Сторінка 3 з 3
Внаслідок вкрай поганих грунтових умов, сильної посухи, хвороб, морозів або граду приріст пагонів на будь-якому винограднику може виявитися незадовільним. Якщо ми на такому винограднику застосуємо більш коротку обрізку, це призведе до розвитку більш товстих і довгих пагонів, але загальна вага приросту НЕ зросте, а зменшиться. Бути може, невелике число сильних пагонів створює оманливу видимість гарного росту, але в дійсності ці пагони ростуть за рахунок зменшення розмірів куща. Така обрізка не просувається нас вперед. Якщо ж ми застосуємо довшу обрізку, грон виявиться занадто багато і кущ буде ослаблений плодоносінням.
Мал. 38. Кущ з пошкодженим змученому рукавом, який повинен бути знищений.
Тут допоможе тільки один засіб: сильна обрізка (на короткі сучки), що забезпечує розвиток по можливості лише безплідних пагонів на однорічних і багаторічних частинах куща. Часто при цьому необхідно вести обрізку з повним видаленням однорічної лози. В результаті такої обрізки кущі зміцнюються дуже швидко, бо в перший рік вони мають мало грон, але зате багато пагонів і листя, тобто органів синтезу. І на наступний рік навантаження врожаєм буде ще невеликий, тому кущі будуть проявляти надзвичайно швидке зростання. Таким чином, при ослабленні приросту як ознаки старіння легко домогтися його нового підйому шляхом збільшення маси листя в поєднанні з одночасним зменшенням маси грон.
Сказане стосується тільки до виноградників, які погано ростуть, але знаходяться в хороших умовах харчування. При нестачі поживних речовин допоможе тільки рясне їх внесення.
Звичайно, може статися і так, що окремі кущі зовсім захиріють, пригноблені сусідніми кущами. Я, наприклад, встановив, що Сільванер, посаджений на моїх виноградниках в суміші з вельтлінер зеленим, за 10 років виявляється зовсім пригніченим. Мускат-Оттонель не витримує сусідства з вельтлінер червоним раннім. Такі захіревшей кущі в подальшому просто викорчовують, а місце, що звільнилося заповнюють сусідніми здоровими кущами. Можна бачити, що кущі раді поданій ним новій площі і в наступні роки ще більш збільшують продуктивність. Такий перерозподіл площі між окремими кущами не знижує загальної врожайності виноградника. Саме в цьому відношенні при обрізанні допускаються найбільші помилки.
Багато виноградарів на основі неправильних умовиводів, а можливо, і по доброті душевній дуже сильно обрізають потужні і здорові рослини, які явно пригнічують слабші сусідні кущі. Найчастіше у здорового куща видаляють навіть частина рукавів, щоб надати більше місця слабкому і вже захіревшей куща, після чого він, на їхню думку, стане сильніше. Це веде до того, що потужний кущ, підданий сильної обрізку, розвиває ще більше пагонів, а за певних обставин навіть скидає суцвіття. Слабкий же кущ, можливо, ще рік-два буде давати хороші врожаї, по приріст його буде все більше слабшати. Тому якщо який-небудь кущ пригнічується сусідніми, тут вже нічим не допоможеш. Кілька років його ще можна використовувати на плодоношення, але врешті-решт він буде пригнічений сильними сусідами. Все це треба враховувати при обрізанні виноградних кущів.
В умовах звичайної культури на виноградних колах або шпалері можна застосовувати викладений спосіб заповнення порожніх місць1. Якщо кущ гине, його викорчовують і на його місце садять новий. для деревовидних
1 У Грузії і Молдавії застосовують відведення без відділення від материнського куща. (Прим. Ред.)
високоштамбових кущів не має значення, чи займає кожен з них два або п'ять метрів шпалери. Викорчовування старих кущів є в даному випадку і омолоджування виноградника. Бути може, ми доб'ємося таким шляхом дуже великий довговічності високоштамбових виноградників. Окремі, найбільш здорові кущі можуть все більше розростатися. Завдяки цьому в рослинах підтримується молода енергія, і після досягнення ними 30, 40, 50 років ми можемо викликати новий підйом їх життєдіяльності.
Після того як виноградний кущ обрізаний, ми, власне кажучи, вже можемо підрахувати, скільки буде на ньому грон. На жаль, певна кількість суцвіть зберігається лише до цвітіння, грон ж при зборі врожаю виявляється менше. Багаторічними підрахунками я встановив відсоток цих втрат за період від появи суцвіть до збору врожаю. Отримані результати часто приголомшують. У роки сильного поширення мільдью число грон від цвітіння до моменту збору врожаю зменшується до 10-20% від кількості суцвіть. Особливо погано стоїть справа з низькими шпалерними формування, на яких до теперішнього часу завжди відзначалися найбільших втрат. Але і в роки, коли мільдью не завдає жодної шкоди ні низьким, ні високоштамбових кущах, число грон до часу збирання все-таки істотно зменшується. На високоштамбових кущах втрати суцвіть складають близько 20%, на середньовисоких шпалерах з густою посадкой- 30-40%, на кущах з коловою підпорою, а також на низьких шпалерах при інших сприятливих умовах-30-40%.
В умовах дуже густий посадки або занадто буйного росту пагонів навіть при відсутності хвороб і шкідників втрати можуть досягти майже 100%. В одному випадку я зробив підрахунок числа суцвіть на абсолютно здоровий, буйно росте винограднику (низька шпалерная головчатая формування, сорт Вельтлінер сірий, щеплений на 5ББ, вік кущів 7 років, ширина міжрядь 1,2 м, висота шпалери 1,4 м). Безпосередньо перед цвітінням на 100 кущах було 1640 суцвіть. Грон ж при зборі врожаю виявилося всього лише 26, та й ті сильно обсипалися.
Ми бачимо, що число суцвіть невідворотно зменшується день у день. Все махай заходи повинні бути спрямовані на те, щоб по можливості обмежити це зменшення. Якщо виноградар може сказати, що за час від цвітіння до збору врожаю він втратив лише 20% грон, це означає, що він добре попрацював і його виноградники знаходяться в повному порядку. Як показують обліки врожаю, високоштамбових культура в цьому відношенні значно більш благополучна, ніж всі низькі формування. 
Мал. 39. Так неохайно обрізати не можна.
Мал. 40. Цей 10-річний кущ винограду несе стільки засохлої деревини, що для здорової ледь залишається місце.
Абсолютно немає необхідності слідувати всім цим правилам, виконуючи обрізку виноградного куща. Але треба завжди пам'ятати основні вказівки: обрізка повинна забезпечувати наростання куща, щоб він постійно мав можливість подальшого розвитку; потужні і високоврожайні кущі необхідно посилювати, а слабшає - придушувати; і на закінчення: краще вести обрізку з розрахунком на залишення зайвого запасу суцвіть, так як число їх буде поступово зменшуватися.
При обрізку лоз можна залишати над очима пеньки. Ці пеньки засихають і перешкоджають закриття поверхні зрізу раневим каллюс. Пізніше вони загнивають і заражають весь кущ. На таких неохайно обрізаних кущах є часто так багато сухих пеньків, що для здорових пагонів (тканин) майже не залишається місця.
Сокорух у таких кущів йде складним і звивистим шляхом. При цьому провідна здатність і зростання в товщину сильно послаблюються. Рослини стають старими, проживши лише трохи років. Вони знижують продуктивність, і їх потрібно або викорчовувати, або омолоджувати, зрізуючи всю надземну частину. Тому вкрай необхідно, щоб поверхня зрізу завжди перебувала безпосередньо над оком. Сухі рукава також потрібно видаляти можливо повніше. Пилкою треба користуватися лише в тих випадках, коли секатор не дає потрібних результатів. Застосовуючи «левиний» секатор, можна видаляти сучки до 25 мм завтовшки. Взагалі з цим секатором робота йде дуже легко; грунтуючись на власному досвіді, вважаю його найкращим для обрізки виноградних кущів і дерев.
Мал. 41. Левиний секатор.
Сухі пеньки необхідно відразу ж видаляти; лише за такої умови рани на кущі закриються, і він залишиться здоровим і врожайним. Якщо обрізка проведена акуратно, кущ при інших рівних умовах відрізняється в два рази більшою довговічністю, ніж обрізаний неохайно.
Часто можна спостерігати, що виноградар починає обрізку зовсім звідти, звідки треба. Необхідно завжди починати обрізку зовні і зверху, просуваючись потім вниз і всередину куща. Завдяки цьому кущ краще проглядається і буває менше помилок.
Обрізку кордону починають з його кінця, так як заповнення порожніх місць є найважливішим завданням. Новачки часто забувають заповнювати порожні місця подовженням плеча кордону. Тому рекомендується перед обрізанням пройти весь ряд, обрізати лози, призначені
для подовження кордонів, тут же підв'язати їх до дроту і лише після цього починати загальну обрізку. При напрямку рядів зі сходу на захід перебувати слід з південного боку ряду, так як на ній треба залишати більше дуг і, отже, виконувати більший обсяг роботи.
Зелені пагони і лози кордону не можна заплітати навколо дроту. Багато виноградарів прагнуть таким чином спростити підв'язку дуг, але цим вони ускладнюють
Мал. 42. Заплітати навколо дроту лозу,
призначену для подовження рукава,
ні в якому разі не можна.
обрізку кущів та підтягування дроту. І виноградним кущам заплітання дуг не приносить користі, так як в подальшому дріт вростає в лозу і порушує сокодвижение.
Дуже добре, якщо виноградники чистосортності. У цьому випадку ми можемо намітити, як вести обрізку даного сорту, і робота спрощується. Якщо ж на винограднику ростуть упереміж різні сорти, багато кущі будуть обрізані погано.
Коли слід проводити обрізку?
Я в загальному обрізаю досить пізно. Щоб мати можливість відсунути обрізку на максимально допустимий термін, я часто проводжу ще до початку її боротьбу з акарінозом і двухлётной листовійкою. Звичайно, робота при цьому виявляється не особливо ретельної, але так як обидва шкідника порівняно слабо поширені на моїх виноградниках, цей метод себе виправдовує. Завдяки пізньої обрізку (в березні - на початку квітня) я потім економлю на уламку. Добре відомо,
що при занадто ранній обрізку розвивається значно більше порослевих пагонів. Пояснюється це дуже просто. Рання обрізка стимулює сокодвижение і набухання очок.
Якщо кущі обрізають дуже рано (в лютому), порослеві пагони часто з'являються навіть раніше, ніж пагони на плодових лозах. В такому випадку уламка вимагає багато роботи. У мене протягом семи років проводиться наступний досвід. На великій ділянці п'ять рядів винограду щороку піддаються обрізку не пізніше кінця лютого, а інші ряди - тільки через місяць. Уже тепер видно, що при ранній обрізку врожайність і приріст кущів явно менше, ніж при пізній.
На рано обрізати кущах необхідно щорічно проводити уламку, при якій видаляється одна третина пагонів, а часто навіть ще більше. Але пропорційно цьому зменшується і листова поверхня куща. Мабуть, саме це зменшення маси листя несприятливо діє на загальне зростання.
Пізня обрізка ведеться в умовах розпочатого сокоруху. Широко поширена думка, що лози, наповнені ПАСОК, містять багато поживних речовин, видаляти які Вкрай шкідливо. Насправді ж містяться в лозі запасні поживні речовини не принесені в неї весняним сокоруху, вони відкладені ще восени. Як показують дослідження плачу лози, навесні пересувається переважно вода, а поживних речовин в ПАСОК міститься вкрай незначна кількість. До того як пагони досягнуть довжини 10-15 см, кущі живуть за рахунок відкладених ними запасних поживних речовин. Лише після розгортання перших листків вони починають посилено дихати і працювати. Тому при пізньої обрізку ми втрачаємо поживних речовин не більше, ніж їх було відкладено в лозах восени, тобто практично стільки ж, скільки і при ранній обрізку.
Якщо ми обходимося без уламки, це дає хороший результат і з іншої причини: на кущі залишається відоме число безплідних пагонів, які сприяють загальному зростанню. Наявність на кущі 10-20% безплідних пагонів надає на життєдіяльність рослини значно більше стимулюючий вплив, ніж внесення в грунт гною.
Зрозуміло, занадто »пізня обрізка теж неприпустима. Обрізка повинна бути закінчена до початку набрякання бруньок. Тільки в місцях розташування, де небезпеку становлять весняні заморозки, рекомендується кілька почекати з обрізанням. Пізня обрізка (коли молоді пагони досягають довжини декількох сантиметрів) несприятливо впливає на дозрівання грон. Спочатку набухають і розпускаються крайні очі. Залишені при такій пізній обрізку очі відстають у розвитку, а кожен втрачений навесні день виноградний кущ в наших широтах надолужити протягом року вже не може. Тому настільки пізня обрізка повинна застосовуватися лише на сортах раннього дозрівання.
Видаляються при обрізанні лози можуть бути використані по-різному. Найбільшу вигоду дає переробка лози на компост. При змішуванні лози з зеленими рослинами, наприклад зі скошеними сидератами, за два роки можна отримати дуже стійкий і хороший компост для внесення на поле і в саду. Я, як правило, уникаю застосовувати на винограднику компост, приготовлений з лози. Якщо на якомусь винограднику є вірусні хвороби, через компост легко заразити і інші ділянки. Тому я використовую на виноградниках компост, отриманий в садівництві та рільництві, а компост з лози застосовую в рільництві.
Коли слід проводити обрізку?