Видаляючи старі дерева плодового саду, не варто поспішати з використанням стовбурів і гілок в якості дров. Висохши в корі протягом одного літа, кругляк знаходить твердість і може бути повторно використаний в оновленому саду. Але вже в якості будівельного матеріалу для доріжок. З бревнишек можна спорудити підпірні стінки, ними обгороджують клумби. Лавки з поздовжнього відколу колоди зручні і незвичайні. Садові дерев'яні доріжки приємні босих ніг в літню спеку.
За допомогою лопати з колод сколюють кору, з гілки обтісують сокирою. Далі весь кругляк розпилюють на чурбаки довжиною 30 см. Отриманий таким чином матеріал для мощення «купають» в ємності з машинним маслом, залишають на сонці для найбільшого проникнення масла всередину деревини. Можна використовувати спеціальні імпрегнатори для дерева, одне з них - «Пінотекс».
Готується траншея для майбутньої доріжки. Її глибина - не менше 45 см. На дно засипається щебінь дрібної фракції. Зверху щебінь засипають піском до повного заповнення зазорів. Щільність підкладки перевіряють за допомогою струменів води з шланга. Досипають пісок до тих пір, поки пісок і щебінь не утворюють рівну поверхню. Для нівелювання використовують шнури, кілочки і «топтілку» (колода з двома ручками). У спеціалізованих ландшафтних фірмах для цього використовують вібраційний ущільнювач. У будь-якому випадку весь дренажний шар повинен стати єдиною площиною: строго горизонтальної або під певним ухилом. Якщо доріжка йде вниз, а потім знову підніматися, то в нижній точці кладуть дренажні трубки.
На висохлий пісок викладають цементно-піщаний розчин шаром 10 см. Починається формування «дерев'яної бруківки». Кругляки великого діаметра чергують з кругляками з гілок, намагаючись заповнити траншею, як можна щільніше. Цементний розчин не повинен виходити на зовнішній зріз кругляків. Зазори між чурбачков повинні залишатися наполовину незаповненими: вони будуть засипатися сухими матеріалами пізніше. Єдиний рівень досягається постукуванням по прикладеному зверху бруска молотком.
Висохлі доріжки заповнюються дрібнозернистим щебенем, гравієм або чорноземом. При заповненні чорноземом між кругляччям створюються умови для зростання газонної трави. Замість суміші газонної трави можна висіяти тонконіг, чебрець повзучий, мікроклевер. Ці трави будуть відрізнятися від загального газону темнішими листям. Чебрець після ходьби по ньому легко відроджується, але при цьому виділяє приємний запах.
Для садових доріжок підходить деревина дуба, акації, але особливо з модрини. Вони прослужать довше інших: тому сприяє насиченість пір органічними смолами.
Колод модрини сушать протягом 2-х років. Потім нарізають чурбакі і опускають їх в розплавлений гудрон. Смола заповнить пори деревини, забезпечить водонепроникність. Зверху доріжку фарбують морилками для деревини. Використання двох різних кольорів робить доріжки схожими на старовинну бруківку.
Більш складним є спосіб створення доріжки з паркетним малюнком. З цією метою колоди розпилюють на бруси. Згідно з планом мощення нарізають певну кількість брусків 15 - сантиметрової довжини. Весь пиломатеріал ділять на дві частини і імрегніруют двома різними за кольором морилками. На рівній поверхні збираються набори, зазвичай збираючи разом 9 колодок. Щільність прилягання зібраних в єдиний модуль колодок забезпечують за допомогою коротких дощечок, прикручених знизу. Використовується дриль, шуруповерт, довгі шурупи.
Найбільш часто доріжки з модрини влаштовують там, де великий ухил або густе декоративне різнотрав'я. Доріжки в таких місцях схожі на корабельні трапи, іноді мають кілька рівнів, часто конструктивно пов'язані з драбинками. Такі доріжки огинають басейни: стежки з модрини не ковзають і не перегріваються на сонці.
Для виготовлення доріжок у вигляді трапів будуть потрібні бруси стандартного перетину з більшою стороною від 80 мм і більше, а також дошки товщиною 25 мм. Стандартна ширина доріжки - 70 см. З дошки нарізають мостини відповідної довжини. З брусів і мостин збивають щити розміром 70 × 200 см. Щити укладають в траншеї, розчищені від родючого грунту і заповнені мульчею - мокрим піском. Короткими колодками з боків все щити з'єднують воєдино. Особливо ефектно виглядають доріжки-трапи над маленькими вибалками, штучними струмками. Перехідні в містки ділянки зміцнюють колодами.
Всі частини дерев'яних доріжок ретельно обробляють «Пінотекс». Хороший результат дає випал щитів паяльною лампою. 10 - відсотковий водний розчин аміаку також збільшить довговічність доріжок. Однак обробку цим отруйною речовиною слід проводити в протигазі.
У самого водоймища і на перепадах висот трапи кріплять до вкопаних і просмоленим стовпчиках. На верхніх краях стовпців витягується чверть. Це робиться для стійкого примикання паль до поздовжніх брусів.
Підземна залягання несучих елементів повинна бути не менше 70 см. Як і в будь-якому іншому випадку, підземна частина стовпців бетонується, а наземна обробляється водовідштовхувальними речовинами. Чудово виглядають повороти дощатих доріжок. Ділянки трапів з поворотами монтуються з клиновидних дощок за принципом віяла.
Обхідну доріжку навколо річного басейну краще виготовити з товстих брусів або дощок, поставлених на вузьку частину. Таким способом збільшується товщина настилу. Залишають п'ятиміліметровий зазори для кращого відтоку розплескати води.
Брусами з модрини декорують доріжки змішаного типу. Дерев'яні елементи таких доріжок кладуть поперек, а проміжки засипають галькою або гравієм. Особливо зручні такі доріжки для переміщення по пологому схилі. Бруси в цьому випадку служать в ролі маточин. Масивні колоди тешуть сокирою, поділяють на шпали однакової довжини. Щоб забезпечити стійке положення в наскрізні отвори забивають металеві або дерев'яні клини, так звані «милиці». Тривалість служби шпал можна збільшити травленням в ваннах з додаванням мідного купоросу або металевих тирси.