Чорна смородіна.Виращіваніе, догляд.

1. Будова куща чорної смородини.
2. Підготовка ґрунту.
3. Посадка чорної смородини.
4. Догляд за чорною смородиною. Добриво.
5. Обрізка і формування кущів.
6. Вирощування посадкового матеріалу.
7. Розмноження горизонтальними відводками.
8. Розмноження здеревілими живцями.
9. Корисна порада.
10. Захист від шкідників і хвороб.

Чорна смородіна- не любить рости в тіні. Це позначається на зниженні врожаю, а шкідниками пошкоджується більше ніж на світлі.

Смородина чорна, порівняно високорослий ягідний (до 2-2,5 м) чагарник.

Цій культурі садівники-любителі Нечорноземної зони приділяють велику увагу. Чорна смородина порівняно зимостійкі, стійка до деяких грибних хвороб, скороплідністю, високоврожайна, плодоносить щорічно, не дуже вимоглива до умов зовнішнього середовища.

Ягоди чорної смородини, крім високих смакових якостей, відрізняються високим вмістом вітамінів А, С, РР, мікроелементів і ефірних масел. Вони корисні як лікувально-профілактичний засіб при авітамінозах, простудних захворюваннях. Вживають ягоди як в свіжому, так і в переробленому вигляді (варення, соки, компоти, кондитерські вироби).

У більшості сортів смородини плодоношення починається на другий-третій рік після посадки.

Будова куща чорної смородини.

Будова куща чорної смородини.

Чорна смородина може рости і добре плодоносити на одному місці до 12-15 років. Кущ складається з великої кількості різновікових гілок. Більш потужні гілки виростають з нирок підземного стебла, їх називають пагонами нульового порядку. На таких пагонах формуються нирки різного ступеня пробудімості і продуктивності. Ближче до основи пагона розташовуються сплячі бруньки, з яких в перші та наступні роки після посадки втечі не відростають. З нирок, розташованих вище, формуються бічні, в основному вегетативні пагони, а далі розташовуються змішані бруньки, з яких формуються короткі вегетативні пагони і квітконоси. Утворені коротенькі гілочки-кольчатки функціонують 2-3 роки. Основна кількість ягід утворюється на одно-, дво- і трирічних пагонах. На старіших гілках плодушки відмирають. Зі старінням куща урожай переміщається до периферії, відростання нових однорічних пагонів на гілках призупиняється і вони перестають плодоносити.

Будова куща смородини.

Тривалість плодоношення гілок становить 4-5 років. Надалі старі гілки замінюються новими, молодими пагонами. Більш потужні пагони відростають з прикореневих нирок, а також з нижніх, сплячих, нирок старих гілок. Це потрібно враховувати при омолаживающей обрізку куща.

Важлива біологічна особливість смородіни- це здатність її гілок легко давати коріння при зіткненні з пухкої вологим ґрунтом.

Коренева система складається з великої кількості сильно розгалужених довгих мочковатих коренів. Вони залягають на невеликій глибині (10-40 см) і зосереджені в межах проекції крони. Дуже рідко коріння проникають всередину до 1 м.

Смородіна- вологолюбна культура. На супіщаних і піщаних грунтах її необхідно часто і досить рясно (3-4 відра на кущ) поливати. Полив важливий для забезпечення врожаю як поточного, так і наступного року (формуються більш продуктивні квіткові бруньки).

Навесні смородина пробуджується рано. Нирки її набухають при температурі 5 ... 6 ° С. Цвітіння починається при температурі 11 ... 15 ° С. Нерідко цвітіння смородини проходить при холодної дощової вітряної погоди, коли бджоли основні переносники пилку-не літають і запилення не відбувається. Однак багато сортів смородини самобесплодни і іноді навіть після рясного цвітіння зав'язується мало ягід.

Чорна смородина краще росте і плодоносить в незатінених місцях, хоча може рости і в півтіні, де менше страждає від сонячних опіків. Однак її продуктивність в тіні нижче і ягоди менш солодкі.

Сорти. Сорти смородини помітно різняться між собою по зимостійкості. Сорти сибірського походження-морозостійкі. Вони, як правило, рано починають ріст навесні і рано закінчують його восени, тому виявляються краще підготовленими до зими. Сорти західноєвропейського походження страждають від сильних морозів. Нерідко відзначається ушкодження пагонів на лінії снігового покриву.

Підготовка ґрунту.

Смородина може рости на всіх типах грунтів за умови попередньої хорошої заправки її добривами. Глибина залягання грунтових вод в місцях посадки смородини повинна бути не менше 1 м від поверхні грунту. Загальна підготовка ділянки під посадку смородини полягає в окультуренні грунту: збільшення родючого шару, заправці грунту органічними та мінеральними добривами, вапнування.

Смородина гірше інших ягідних культур переносить підвищену кислотність грунту і краще розвивається на грунтах із слаболужною реакцією (pH 7-8). Ділянка під смородину повинен бути чистим від бур'янів, особливо від пирію. Якщо ж пирій є, його видаляють разом з кореневищем.

Посадка чорної смородини.

Посадка смородини.

Після зими смородина дуже швидко рушає в зростання, тому садити її краще восени. Якщо ж перенести посадку на весну, робити це рано, як тільки дозволить грунт. Однорічні або дворічні саджанці повинні бути здорові, мати добре розвинені мичкуваті коріння, і краще, якщо у них вже по 2-4 пагони. Смородину саджають похило, під кутом 30-40 ° С, заглиблений умовну кореневу шийку на 6-8 см нижче рівня грунту. На підготовленій ділянці викопують ями глибиною 30-40 см і шириною 40-50 см. Якщо грунт піщаний або супіщаний, то, як і під плодові дерева, на дно ями слід покласти глину шаром 5-7 см. Кожну яму на 2/3 глибини заповнюють грунтом, ретельно перемішаної з органічними і мінеральними добривами.

Посадка чорної смородини

Саджанці поміщають в підготовлену посадкову яму, розправляють коріння, засипають їх землею, поступово ущільнюючи грунт, і поливають. Смородина здатна утворювати додаткові корені, тому її слід садити на 5-7 см глибше, ніж вона росла до посадки.

Після посадки саджанці рясно поливають і мульчують гноєм, перегноєм або торфом шаром 5-7 см, сильно обрізають, залишаючи гілки довжиною 10-15 см з 3-4 нирками.

Щільність посадки залежить від сорту, родючості грунту, обрізки і формування куща. В ряду кущі чорної смородини розміщують на 0,7-1,25 м, між рядамі- 1,5-2,5 м.

У суху погоду, особливо навесні, через 3-4 дні після посадки рослини знову поливають і мульчують.

Догляд за чорною смородиною. Добриво.

Смородіна- вологолюбна культура, тому необхідно грунт тримати в пухкому, вологому і чистому від бур'янів стані. Для цього грунт навколо кущів рихлять не рідше 1 разу в 2-3 тижні, не допускаючи утворення близько рослин кірки і видаляючи бур'яни. Рихлити потрібно обережно на глибину не більше 6-8 см, щоб не пошкодити близько розташовані коріння.

Навесні пристовбурні кола можна закрити плівкою, руберойдом, щільним папером. Коріння буде тепліше, не виростуть бур'яни, не зможуть вийти зимуючі в грунті шкідники.

Оздоровить рослини і рані-весняне обливання тільки що скипіла і перелитої в лійку водою. Робити це треба якомога раніше, поки не прокинулися нирки. Рослини після гарячого душу відчувають себе набагато краще.

• На суглинних грунтах фосфорні, калійні і органічні добрива можна давати раз в 3-4 року навесні і восени.
• На легких піщаних і супіщаних грунтах, а також торф'янистих ці добрива потрібно вносити щорічно навесні. На 1 м2 грунтів середнього рівня родючості вносять (3-4 кг гною, 25 г сечовини, 30-35 г подвійного суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію). Зона внесення удобреній- 1,5-2 м в діаметрі.

У смородини в умовах середньої смуги часто спостерігається осипання зав'язі, особливо сильно в перші 10-15 днів після цвітіння. Одна з причин осипанія- пошкодження пізніми весняними заморозками. Для попередження осипання зав'язі під час заморозків кущі захищають димленням і обприскуванням водою.

У період росту рослин дають позакореневе підживлення:

• Кущах дають по 40-50 г плодово-ягідної суміші в борозенки на кущ.
• У червні проводять позакореневе підживлення мікродобривами: (в 10 л води розчиняють по 2 г мідного купоросу, борної кислоти, сірчанокислого цинку, молибденовокислого амонію і 5 г сірчанокислого марганцю) або дають комплексні мікродобрива. Цинк підвищує стійкість до грибних хвороб, бор сприяє кращому цвітінню і запліднення, Марганець підвищенню врожаю, вмісту цукру і вітамінів в ягодах.
• Некореневі підгодівлі виконують в фазах цвітіння і утворення зав'язі, ввечері або вранці після висихання роси.

Склади розчинів добрив для некореневої підгодівлі:

• Перша підгодівля: (на 10 л води сечовини 30 г, борна кислота 8,0 г, хлорид цинку 1,0 г, сульфат міді 0,5 г, сульфат магнію 0,25 г, марганцевокислий калій 0,25 г);
• Друга підгодівля: (на 10 л води сечовини 50 г, борна кислота 5,0 г, хлорид цинку 1,5 г, сульфат міді 1,5 г, сульфат магнію 1,5 г, марганцевокислий калій 0,5 г).
• Після того як зберуть ягоди, треба рослини полити по борозенками, прориті в 30-40 см від кінців гілок (2 відра води на 1 м2), і розпушити грунт. Глибина борозен 10 см.
• Пізніше, в кінці вересня початку жовтня, треба дати кущах основне добриво: (5 кг органічних і близько 300 г плодово ягідної суміші на одну рослину), або:
• Для забезпечення гарної продуктивності потрібно щорічно в розрахунку (на 1м2 вносити 2-4 кг компосту або гною, 20-30 г сечовини, 30-50 г суперфосфату, 15-20 г хлориду калію).

Добрива розсипають під смородиною, а грунт перекопують.

Обрізка і формування кущів.

Не можна допускати сильного загущення кущів чорної смородини. Як правило, на 2-3-й рік після посадки на кущах формується багато потужних пагонів першого порядку. З них вибирають 4-5 найбільш сильних, інші вирізають на пень біля самої землі. Гілки не повинні затінювати один одного. Надалі щорічно вибирають по 4-5 найбільш сильних пагонів, а інші видаляють. Одночасно проріджують зайві обростають гілки першого і другого порядку, що труться, ослаблені, розташовані близько до землі. Через 4-5 років старі, менш продуктивні галузі слід вирізати і замінити новими.

Формування куща чорної смородини

Особливості клапті чорної смородини. Завдання її полягають у збільшенні продуктивності періоду куща. Систематичне видалення старіючих і ослаблених малопродуктивних гілок стимулює щорічне поява і відростання потужних пагонів нульового порядку. Такий захід необхідно для формування куща з різновіковими гілками і забезпечення рівномірного плодоношення протягом усього життя куща. Правильна обрізка в поєднанні з хорошим доглядом за рослинами дозволяє стимулювати на гілках нульового порядку утворення нових бічних, більш продуктивних розгалужень з великою кількістю квіткових бруньок. Від обрізки залежить рівномірний формування ягід, збільшення їх розміру та підвищення смакових якостей.

Обрізку кущів починають з моменту посадки рослин на постійне місце. Виконують її для відновлення рівноваги між надземної і кореневої системами, пробудження більшої кількості пагонів з підземної частини куща і посилення їх росту. Посаджений кущ обрізають на висоті 10-15 см (кожен втечу), залишаючи на пагонах по 3-4 добре розвинені бруньки.

Навесні наступного року починають формування куща, для чого вирізають всю дрібну поросль, пошкоджені і недорозвинені пагони. З добре розвинених пагонів нульового порядку залишають 3-4 найбільш сильних і вдало розташованих. З цих втеч надалі сформуються скелетні гілки. У сортів, погано утворюють бічні пагони, скелетні гілки вкорочують на 1 / 3-1 / 2 довжини.

Обрізка чорної смородини.

У добре розгалужених сортів верхівки пагонів обрізати не слід, за винятком тих, кінці яких слабо розвинені або пошкоджені. Добре сформований кущ на 4-5-й рік після посадки повинен мати 15-20 скелетних гілок різного віку-від нульового порядку (причому однорічних залишають на 1-2 більше, а 4-5 літніх на 1-2 менше), що утворилися в поточному році, до 4-5-річних.

Починаючи з п'ятирічного віку, обрізку застосовують щорічно, вирізаючи старі, малопродуктивні гілки і замінюючи їх новимі- з пагонів відновлення; видаляють старі гілки, загущающие кущ, що труться. При щорічній обрізці видаляють також молоді гілки, якщо вони поламані або пригнічують ріст інших гілок, затінюючи їх. Вирізують всі пагони нульового порядку, залишаючи лише 4-5 найбільш підходящих для заміни старих.

З надісланих, старіших гілок іноді зрізають кінцеві частини з ослабленим приростом до найближчого, більш сильного приросту, бічного відгалуження. Така обрізка сприяє не тільки збільшенню тривалості життя куща, але і розміру ягід і поліпшенню їх смакових якостей.

Вирощування посадкового матеріалу.

Для цього використовують вегетативний спосіб розмноження - горизонтальними відводками і здеревілими живцями. При таких способах необхідно заздалегідь підготувати хороші здорові маткові кущі. За кущами встановлюють особливий догляд: удобрюють їх перепрілим гноєм або перегноєм (15-20 кг на кущ, в залежності від родючості грунту). Якщо органічних добрив немає, їх можна замінити мінеральними: (в розрахунку на 1 м2 вносять 15-20 г сечовини, 40-60 г суперфосфату, 15-20 г хлориду калію).

Органічні, фосфорні та калійні добрива застосовують восени, азотние- навесні. Добрива закладають в грунт, щоб не пошкодити коріння.

Розмноження горизонтальними відводками.

Розмноження смородини горизонтальними відводками

Рано навесні маткові кущі проріджують: вирізають все дрібні, пошкоджені, затінюють пагони. Як тільки грунт прогріється і стане пухкою і сипучої, пагони пригинають і укладають в борозни глибиною 5-8 см так, щоб вони щільно прилягали до грунту по всій довжині, і прикріплюють дерев'яними або залізними шпильками. Потім покладений горизонтально втечу присипають грунтом.

Необхідно підтримувати грунт в рихлому і досить вологому стані. З нирок покладених пагонів утворюються нові пагони. Як тільки вони досягнуть довжини 6-8 см, їх підгортають. Через 15-20 днів підгортання повторюють. При другому окучивании виросли пагони повинні бути засипані грунтом на висоту 8-10 см. Якщо довго не було дощів, то перед підгортанням поливають з розрахунку 4-5 відер на кущ. При повторному окучивании одночасно з поливом можна підгодувати рослини гноївкою, розведеною водою в співвідношенні 1: 5 або куримо послідом (1:10). Грунт під матковими кущами повинна бути вільною від бур'янів, пухкої і помірно вологої. До осені на прикопаних отводках утворюється потужна коренева система. Їх відокремлюють від маточного куща для посадки на постійне місце.

Розмноження здеревілими живцями.

Осіння посадка живців чорної смородини.

Смородину черенкуют восени-в першій половині вересня. Для розмноження здеревілими живцями в березні-квітні зрізають однорічну прикореневу гілка і з її середини (або, розрізають на частини (живці)) беруть держак 18-20 см завдовжки і товщиною з півсантиметра. Нижній зріз живця має бути під ниркою косим. Так він легше увійде при посадці в грунт. До посадки зберігають черешки в снігу, вкритому тирсою, або в холодильнику, періодично їх зволожуючи. А коли грунт відтане сантиметрів на 20, садять живці. Над грунтом залишають дві нирки, а можна і всього одну. Добре для прискорення утворення коренів обробити живці стимуляторами.

Розмноження смородини здеревілими живцями.

Живці висаджують в пухку удобрений грунт, в якій вони добре вкорінюються, а до осені наступного року утворюють сильні рослини. Потім їх висаджують на постійне місце.

Корисна порада.

Щоб отримати багато великих ягід з невеликої ділянки, можна сформувати одностеблові смородину. Розміщують на 1 м2 3-4 таких рослини. Посадіть їх на добре перекопаний землю, навіть не роблячи ям, а потім зріжте наземну частину, як кажуть, на зворотний ріст, тобто всю цілком. Влітку стежте за цими рослинами. Залишайте у кожного з них лише один, найсильніший втечу, інші виріжте.

До осені на ньому дозріють ягоди. На наступне літо з кущем смородини поступите так само, як і в попередній рік: з з'явилися пагонів залиште кращі, інші виріжте. Минулорічний, розгалужений, отплодоносивших втечу виріжте на початку серпня.

Захист від шкідників і хвороб.

Рослини чорної смородини уражаються антракнозом і махровістю. Значної шкоди їм можуть заподіювати і шкідники, наприклад: смородина стеклянница, бруньковий кліщ, галиці, попелиці, листовійки, пильщики.

Червона смородина більш стійка до шкідників і хвороб, ніж чорна.

Рекомендується щорічно перед цвітінням вирізати пагони, пошкоджені цими шкідниками. Під час цвітіння легко помітити рослини, хворі махровістю. Квітки на таких гілках з роздільними пелюстками, а не обичние- дзвіночками. Якщо хворий весь кущ, його треба викорчувати, при частковому поврежденіі- вирізають гілки.