- Освіта цвілі (грибка) в стельовому кутку
- Виникнення грибка внизу стіни
- Освіта грибка на поверхні стін панельних будинків
Вплив негативних (і близьких до них) температур на кут з зовнішніх стін, як правило, відбувається з обох сторін, в результаті чого изолиния внутрішніх температур загинається в ньому по радіусу. Це, в свою чергу, тягне вихід зі стін ізолінії температури внутрішньої поверхні стіни, тому внутрішня поверхня кута, як правило, більш холодна, ніж кутові стіни.
Бувають випадки перевищення температури кута в порівнянні з температурою точки роси для вологості повітря в конкретному випадку, що призводить до утворення темно-сірої (коричневої) цвілі. Оптимальним варіантом є округлений кут стін, незважаючи на те, що в більшості випадків стіни сходяться під кутом 90%, і в кутку розміщується стояк системи опалення.
Причина охолодження внутрішнього кута зовнішніх стін
Q - тепловий потік
t вн t в - температура внутрішнього і зовнішнього повітря
t = 0 ° С - ізотерма нульової температури
t н.п.с. - ізотерма температури зовнішньої поверхні стіни
t вн.п.с. - ізотерма температури внутрішньої поверхні степи
t mp - ізотерма температури точки роси
Варіанти утеплення кута
Працююча опалювальна система забезпечує більшу прогреваемость кута, в порівнянні з тими, що примикають стінами. Якщо, з тих чи інших причин опалювальний стояк був видалений (наприклад, під час ремонту), його слід відновити (що є найкращим способом протидії промерзання кута), або ж скруглить (скосити) кут.
Існує наступна закономірність: якщо ви скошуєте кут, то різниця температур, яку утворює температура площині стіни і зовнішнього кута, знижується приблизно на третину, за умови, що ширина скошують площини дорівнює 250-ти мм. Зазвичай кут скошується з використанням того ж матеріалу, з якого зроблена стіна, або будь-якого іншого матеріалу.
Однак рекомендується застосовувати матеріал з меншим коефіцієнтом теплопровідності (наприклад, використовувати в якості штукатурки "теплий" розчин). На практиці використовуються різні методи округлення кута: - по одній з його поверхонь; - по зовнішній і внутрішній поверхнях кута.
При використанні першого методу, технологія утеплення така ж, як і тоді, коли скошується кут, при цьому радіус заокруглення можна зменшити до трьохсот міліметрів. Слід зауважити, що якщо кут округляється, то радіус 500 мм дозволяє знизити приблизно на 25% різницю температур, яку утворює температура поверхні стіни і зовнішнього кута.
Освіта цвілі (грибка) в стельовому кутку
Існують різні фактори, які призводять до зміни теплоізоляційних властивостей стельового кута.
1) При будівництві був порушений технологічний процес. Згідно з технологічними нормами, ділянку, на якому на стіну спирається залізобетонна плита перекриття не повинен бути ширше 100-120 мм. У проміжку, який утворює стіна і торець плити, повинна бути покладена прошарок з теплоізоляційного матеріалу. Не виключено, що будівельний шлюб в процесі монтажу плит перекриття послужив причиною збільшення вищеназваної ширини, що призвело до заходу плит на стіну, наприклад, на 200-250 мм.
Правильне і неправильне спирання плит перекриття
До негативних наслідків веде просідання теплоізоляційного матеріалу, що укладається на торці плити. Бувають випадки, коли цей матеріал взагалі не укладався, що призводить до потрапляння краю плити в холодну зону стіни з мінусовою температурою. У зв'язку з більшою щільністю залізобетону (наприклад, в порівнянні з цегляною кладкою), він володіє і більшою тепло- і холодопроводностью.
Подібне вкраплення матеріалів з більшою щільністю в матеріали меншої щільності носить назву "місток холоду", за яким теплопоток з мінусовою температурою проникає в будівлю - відбувається вихід ізолінії точки роси на внутрішню площину стіни, яка розташовується прямо під плитою перекриття, а також на поверхню плити всередині приміщення.
2) На плити перекриття самого верхнього поверху будинку шарами укладається пароізоляція і утеплювач. Через порушення цілісності шару пароізоляції (що в результаті призводить до намокання утеплювача) або в результаті того, що утеплювач злежався, стельовий кут може промерзнути. Головним показником того, що перекриття на горищі більше не виконує свої теплозахисні функції, є бурульки на даху.
Перекриття промерзає якщо утеплювач на горищі ущільнюється або намокає
Багатьом добре знайома картина: в зимовий період на даху будь-якого з будівель можна побачити велику кількість бурульок, в той час як на поруч розташованих будинках подібного не спостерігається. У тому випадку, коли по горищі такого будинку не проходить верхня розводка опалювальної системи, напевно причина появи бурульок криється в горищному утепленні, яке могло утоптану або намокнути через протікає дах, або просто злежатися з плином років.
Так чи інакше, стався знос шару пароізоляції і втрата властивостей утеплювача, в результаті чого тепло з квартир прогріває частина покрівлі зсередини, а це веде до танення снігу і утворення великих бурульок. У свою чергу, якщо утеплювач добре пропускає тепло, то так само він пропускає і холодне повітря і, як наслідок, изолиния точки роси зміщується внутрішню площину плити перекриття, а також на стіни: в результаті на них утворюється грибок.
3) Стіна намокає зовні, в результаті чого нею втрачається теплоопір. Відбувається заплесневение стельового кута, який утворює плита перекриття і зовнішні стіни, або пліснявіє лише частина стіни, що розташовується над отвором вікна. І те й інше, на жаль, є типовим для квартир, в яких не засклена лоджія або балкон.
Промерзання перекриття через намокання стіни
Коротко можна описати процес, що приводить до таких негативних наслідків, в такий спосіб: вода вчасно дощу або в результаті танення снігу затікає в стіну через стик, утворений балконних плитою і стіною сусідів, що живуть поверхом вище, що в подальшому забирає у стіни теплозахисні властивості і веде до переміщенню ізолінії точки роси на площину стіни всередині квартири.
До того, як вирішувати проблему з утеплення стін, слід спершу ліквідувати причину промерзання. На горищі необхідно досліджувати характер руху повітряних потоків, влаштувавши додаткові слухові віконця і продухи, загальна площа яких повинна бути приблизно дорівнює 1/300 - 1/500 площі перекриття горища. Ширину продухов, якщо їх пристрій необхідно, роблять, як правило, шириною 20-25 мм.
Також слід провести вимірювання товщини утеплення і довести, якщо потрібно, її до розрахункової величини. Утеплювач, який злежався, необхідно розпушувати приблизно раз в п'ятиріччя. Якщо товщина зовнішньої стіни складає менше 1 м, то допустимо збільшення утеплювача до 50% (тобто більше розрахункової величини). Крім того, потрібно перевірити і, в разі потреби, відновити пароізоляцію на перекритті. Також слід зайнятися відновленням гідроізоляції стиків балконних плит і стін, або ж зашпріцевать їх герметиком, при цьому обов'язковою є просушка стін, після того, як завершено відновлення гідроізоляційного шару балкона.
У деяких випадках усунути зовнішні причини промерзання стін не представляється можливим, зокрема, якщо ширина обпирання плити перекриття перевищує норму. В такому випадку, або якщо заходи щодо усунення причин промерзання не дали бажаного ефекту, необхідно утеплити стельовий кут зсередини.
Зазвичай це робиться такими методами:
- обштукатурюванням кута по сітці (за такою ж технологією, як проводиться утеплення кута);
- кут утеплюється із застосуванням теплопровідних листових матеріалів. Не рекомендується утеплювати карнизний кут з внутрішньої сторони за допомогою ефективного утеплювача, оскільки такий утеплювач перешкоджає підігріву кута теплим повітрям, що знаходиться всередині приміщення, що в результаті призводить до ще більшого промерзання кута. Тому, якщо ви все ж хочете створити захист кута, використавши утеплювач, то можна порекомендувати, щоб товщина його була максимально можливо невеликий.
Приклади утеплення стельового кута
В якості ілюстрації до наших рекомендацій наведемо такий приклад, який в одному зі своїх підручників описав професор К.Ф.Фокін. Ще в 20-м столітті в Москві на одному з будинків влаштували експериментальне утеплення карнизного кута за допомогою шару пінополістиролу, товщина якого дорівнювала 50 мм, ширина по стіні 150 мм, і 250 мм по стелі. Спершу результат був позитивним: кут припинив сиріти. Однак, як тільки вдарили морози, на кордоні утеплювача (зі стелею і стіною) виникла цвіль.
Було прийнято рішення замінити утеплювач пінополістиролом товщиною в 20 мм, при тій же ширині. Це трохи поліпшило ситуацію, але як і раніше з точки зору експериментаторів не можна було вважати результат задовільним. Можна було зробити висновок, що шар пінополістиролу товщиною в 10 мм (при ширині смуг по стелі 400 мм, а по стінах 250 мм) є більш ефективним заходом, але разом з тим абсолютно не гарантує повного запобігання виникненню цвілі на кордоні утеплювача.
Більш ефективним є оштукатурювання кута матеріалом з більшою теплопровідністю (наприклад, керамзітбетонние), що, до речі, ще й виглядає цілком задовільно. Можна також порекомендувати використання ДВП. Як варіант підійде загородки карнизного кута гіпсокартонних коробом з пристроєм підсвічування. Підсвічування із застосуванням вбудованих світильників, всередині яких розміщуються лампи розжарювання краще, оскільки включені лампи підігрівають повітря в коробі і сушать стельовий кут, при цьому зрушуючи изолинию точки роси в товщу стіни, перешкоджаючи, таким чином, його намокання.
Виникнення грибка внизу стіни
Подібне трапляється, якщо намокає стіна, втрачаючи, тим самим, свої теплозахисні властивості через її руйнування, або через те, що на самому початку неправильно було сконструйовано нижнє примикання вікна. Ділянка примикання до стіни віконного блоку з зовнішньої сторони обов'язково повинен мати захист у вигляді металевого відливу, з внутрішньої ж сторони він повинен бути захищений підвіконням. При цьому як підвіконня, так і відплив необхідно встановлювати з ухилом від вікна, заводячи їх краю в бічні укоси стін.
В результаті будь-яка волога із зовнішнього боку приміщення, яка буде конденсуватися на склі і стікати на підвіконня всередині приміщення, а потім по похилій площині підвіконня (відливу) буде стікати з них. Завдяки цьому не буде відбуватися намокання стін. У нижній частині відливу і підвіконня повинні бути встановлені капельники, які забезпечать відрив води. В іншому випадку вода буде рухатися по нижньому краю підвіконня (або відпливу) і змочувати стіну, що неприпустимо.
У тому випадку, якщо причиною утворився на поверхні стіни грибка не є промерзання перекриття, то досить імовірно, що причина криється в намоканні стіни. А воно, в свою чергу, стає можливим через проникнення вологи крізь конструкцію примикання вікна. Тому слід зробити ретельний огляд відливу із зовнішнього боку, а також підвіконня зсередини. Якщо є необхідність, потрібно забезпечити виправлення дефектів даних конструкцій, паралельно з цим просушити стіни.
Правильна і неправильна установка віконних відливів і підвіконня
Слід зауважити, що, оскільки простіше було встановити віконні відливи, не вводячи їх в зовнішні укоси стін, таку установку відливів можна побачити на переважній більшості будинків. Дуже шкода, що справа йде саме таким чином - адже введення країв відливу в укоси стіни є азбукою будівництва.
Потрібно також відзначити, що в разі, коли підвіконна дошка занадто широка і прикриває батарею опалення, це веде до порушення воздухообменного процес в зоні біля вікна. Іншими словами, підвіконна дошка попросту не дає доступу теплому повітрю до стельового кутку.
Є ймовірність, що усунути грибок в стельовому кутку можна, просто зробивши підвіконня більш вузьким. Підвіконня меншою ширини не буде нависати над батареєю опалення (або буде закривати його не більше, ніж наполовину). Таке підвіконня виглядає менш естетично, але він має важливу перевагу, а саме: не перешкоджає правильному обміну повітря всередині приміщення.
Освіта грибка на поверхні стін панельних будинків
Потрібно також зауважити, що, крім перерахованих вище проблем, панельні стіни можуть промерзати з тієї причини, що служби ЖКГ працюють незадовільно (то ж в принципі відноситься і до управляючих компаній). Це може виражатися в недостатню якість що подається в будинок тепла, або ж в тому, що ні відстежується, в якому стані знаходяться міжпанельні шви.
Усунення промерзання панельних швів своїми силами є серйозною проблемою, оскільки для вирішення цього питання потрібен найм будівельних альпіністів або автовишки. Проводити утеплення панельних стін зсередини приміщення слід тільки в тому випадку, якщо не вдасться домогтися від керуючої компанії виконання ремонту міжпанельних швів з зовнішньої сторони будівлі. Не слід забувати, що це є їх прямим обов'язком.
ще по темі:
Способи утеплення стіни будинку
Двошарові стіни: матеріали та конструкція
Тришарові стіни: матеріали та конструкції