- Що воно дає
- Чи потрібно заземлення на дачі або в дерев'яному будинку
- Системи заземлення приватного будинку
- Влаштування заземлення приватного будинку
- З чого робити заземлювачі
- Глибина забивання штирів
- Чого робити не можна
- Як правильно зробити
- Порядок дій
- Чому не можна робити окремі заземлення
- Модульна штирьевих система
Експлуатація сучасної побутової та комп'ютерної техніки без заземлення чревата її виходом з ладу. На значній частині нашої країни, особливо в сільській місцевості, системи електропередач старого зразка. У них наявність захисного заземлення не передбачено або вони знаходяться в такому стані, що просто не задовольняють вимогам електробезпеки. Тому доводиться власникам робити самим заземлення приватного будинку або дачі.
Що воно дає
Зміст статті
Захисне заземлення необхідно для забезпечення електробезпеки в будинку. Правильно виконане, появі струму витоку воно веде до негайного спрацьовування УЗО (пошкодження електроізоляції або при дотик до струмоведучих частин). Це - головна і основна задача цієї системи.
Друга функція заземлення - забезпечення нормальної роботи електрообладнання. Для деяких електроприладів наявності захисного проводу в розетці (якщо він є) недостатньо. Необхідно підключення до заземлювальної шини безпосередньо. Для цього зазвичай є спеціальні затиски на корпусі. Якщо говорити про побутову техніку, то це мікрохвильова піч, духовка і пральна машина.
Основне завдання заземлення - забезпечити електробезпека частого будинку
Мало хто знає, але мікрохвильовка без прямого підключення до «землі» під час роботи може істотно фонить, прийом рівень випромінювання може бути небезпечним для життя. У деяких моделях на задній стінці можна побачити спеціальну клему, хоча в інструкції зазвичай тільки одна фраза: «необхідно заземлення» без уточнення як саме його бажано зробити.
При дотику мокрими руками до корпусу пральної машини часто відчувається пощипування. Воно не небезпечно, але неприємно. Позбутися можна підключивши «землю» безпосередньо на корпус. У випадку з духовкою ситуація аналогічна. Навіть якщо вона не «щипає», пряме підключення більш безпечно, так як проводка всередині установки працює в дуже важких умовах.
З комп'ютерами справи ще цікавіше. Підключивши безпосередньо «земляний» провід до корпусу, ви можете рази підняти швидкість роботи Інтернету і звести до мінімуму кількість «зависання». Ось так просто через наявність прямого з'єднання заземлення корпусу.
Чи потрібно заземлення на дачі або в дерев'яному будинку
У дачних селищах робити заземлення треба обов'язково. Особливо, якщо будинок побудований з горючого матеріалу - дерев'яний або каркасний. Справа в грозах. На дачах дуже багато елементів, що притягують блискавки. Це колодязі, свердловини, трубопроводи, що лежать на поверхні або закопані на мінімальну глибину. Всі ці об'єкти притягують блискавки.
На дачах висока ймовірність попадання блискавки
Якщо громовідводу і заземлення немає, влучення блискавки майже рівнозначно пожежі. Пожежної частини поблизу немає, так що вогонь пошириться дуже швидко. Тому в парі з заземленням робіть ще й блискавковідвід - хоч пару стрижнів метрової довжини, прикріплених до коника і з'єднаних за допомогою сталевого дроту із заземленням.
Системи заземлення приватного будинку
Всього систем шість, але в індивідуальній забудові застосовується, в основному, тільки дві: TN-SC і TT. В останні роки рекомендована система TN-SC. У цій схемі нейтраль на підстанції глухозаземлена, а обладнання має безпосередній контакт із землею. До споживача земля (PE) і нейтраль / нуль (N) ведеться одним провідником (PEN), а на вході в будинок знову розділяється на два окремих.
Система заземлення TN-SC
При такій системі достатній ступінь захисту забезпечується автоматами (УЗО не обов'язкові). Недолік - при отгоранія або пошкодженні проводу PEN на ділянці між будинком і підстанцією на земляний шині в будинку з'являється фазна напруга, яке нічим не відключається. Тому ПУЕ пред'являє жорсткі вимоги до такої лінії: повинна бути обов'язкова механічний захист дроти PEN, а також періодичне резервне заземлення на стовпах через 200 м або 100 м.
Тим не менш, багато лінії електропередачі в сільській місцевості цих умов не задовольняють. В цьому випадку рекомендована до використання система TT. Також ця схема повинна використовуватися в окремо розташованих відкритих господарських прибудовах з земляною долівкою. У них є ризик доторкнутися одночасно до заземлення і грунту, що може бути небезпечним при системі TN-SC.
Система заземлення приватного будинку TT
Різниця в тому, що «земляний» провід на щиток йде від індивідуального контуру заземлення, а не від трансформаторної підстанції, як в попередній схемі. Така система стійка до пошкоджень захисного проводу, але вимагає обов'язкової установки УЗО. Без них захисту від ураження електричним струмом немає. Тому ПУЕ визначає її тільки як резервну, якщо наявна лінія не задовольняє вимогам системи TN-SC.
Система заземлення ТТ в більш зрозумілому зображенні
Влаштування заземлення приватного будинку
Деякі старі лінії електропередачі взагалі не мають захисного заземлення. Всі вони повинні змінюватися, але коли це станеться - питання відкрите. Якщо у вас саме такий випадок, необхідно зробити окремий контур. Варіанта два - зробити заземлення в приватному будинку або на дачі самостійно, своїми руками або довірити виконання кампанії. Послуги кампаній дороги, але є важливий плюс: якщо в процесі експлуатації виникнуть проблеми, викликані неправильним функціонуванням системи заземлення, відшкодовує збитки кампанія, яка виробляла монтаж (повинно бути прописано в договорі, уважно читайте). У разі самостійного виконання все на вас.
Влаштування заземлення в приватному будинку
Складається система заземлення приватного будинку з:
- заземлювачів-штирів,
- металевих смуг, їх об'єднують в одну систему;
- лінії від контуру заземлення до електрощитка .
З чого робити заземлювачі
Як штирів можна використовувати металевий прут діаметром 16 мм і більше. Причому брати арматуру не можна: поверхня у неї розжарена, що змінює розподіл струму. Також розжарений шар в землі швидше руйнується. Другий варіант - металевий куточок з поличками 50 мм. Ці матеріали хороші тим, що в м'який грунт їх можна забити кувалдою. Щоб це було легше робити, один кінець загострюють, на другий приварюють майданчик, по якій простіше бити.
Як стрижнів можна використовувати труби, куточок, металевий стрижень
Іноді використовують металеві труби, один край яких сплющений (заварений) в конус. У нижній їх частині (близько півметра від краю) свердлити отвори. При пересиханні грунтів розподіл струму витоку значно погіршується, а в такі стрижні можна заливати соляний розчин, відновлюючи роботу заземлення. Мінус цього способу - доводиться під кожен стрижень копати / бурити свердловини - забити їх кувалдою на потрібну глибину не вийде.
Глибина забивання штирів
Штирі-заземлювачі повинні йти в грунт нижче глибини промерзання як мінімум на 60-100 см. У регіонах з посушливим літом бажано щоб штирі перебували хоча б частково у вологому грунті. Тому використовуються в основному куточки або прут довжиною 2-3 м. Такі розміри забезпечують достатню площу зіткнення з грунтом, що створює нормальні умови для розсіювання струмів витоку.
Чого робити не можна
Робота захисного заземлення полягає в тому, щоб розсіювати по великій площі струми витоку. Відбувається це за рахунок щільного контакту металевих заземлювачів - штирів і смуг - з грунтом. Тому елементи заземлення ніколи не фарбують. Це дуже сильно знижує токопроводімость між металом і землею, захист стає неефективною. Запобігання корозії слід передбачити в місцях зварювання можна антикорозійними складами але не фарбою.
Другий важливий момент: заземлення повинно мати маленький опір, а для цього дуже важливий хороший контакт. Він забезпечується зварюванням. Всі з'єднання проварюються, причому якість шва має бути високим, без тріщин, каверн і інших дефектів. Ще раз звертаємо увагу: заземлення в приватному будинку не можна робити на різьбових з'єднаннях. Згодом метал окислюється, руйнується, опір багаторазово зростає, захист погіршується або взагалі не працює.
Використовувати тільки зварні з'єднання
Дуже нерозумно використовувати в якості заземлювача трубопроводи або інших металеві конструкції, що знаходяться в землі. Якийсь час таке заземлення в приватному будинку працює. Але з часом стики труб через електрохімічної корозії, викликаної струмами витоку, окислюються і руйнуються, заземлення виявляється неробочим, як і трубопровід. Тому такі види заземлювачів краще не використовувати.
Як правильно зробити
Спочатку розберемося з формою заземлювача. Найбільш популярний - у вигляді рівностороннього трикутника, в вершинах якого забиті штирі. Є ще лінійне розташування (ті ж три штуки, тільки в лінію) і у вигляді контуру - штирі забиваються навколо будинку з кроком близько 1 метр (для будинків площею понад 100 кв. М). Штирі між собою з'єднані металевими смугами - металозв'язку.
Найпопулярніша модель заземлювача
Порядок дій
від краю вимощення будинки до місця установки штирі має бути не менше 1,5 метрів. На обраній ділянці копають траншею у вигляді рівностороннього трикутника зі стороною 3 м. Глибина траншеї 70 см, ширина - 50-60 см - щоб було зручно варити. Одну з вершин, як правило, розташовану ближче до дому, з'єднують з будинком траншеєю має глибину не менше 50 см.
копають траншею
У вершинах трикутника забивають штирі (круглий пруток або куточок довжиною по 3 м). Над дном котловану залишають близько 10 см. Зверніть увагу, заземлювач на виводять на поверхню землі. Він знаходиться нижче рівня грунту на 50-60 см.
До виступаючих частин стрижнів / куточків приварюють металозв'язку - смугу 40 * 4 мм. Створений заземлитель з будинком з'єднують металевою смугою (40 * 4 мм) або круглим провідником (перетином 10-16 мм2). Смугу зі створеним трикутником з металу теж зварюють. Коли все готово, місця зварювання очищають від шлаку, покривають антикорозійним складом (не фарба).
приварена смуга
Після перевірки опору заземлення (в загальному випадку воно не повинно перевищувати 4 Ом), траншеї засипають землею. У грунті не повинно бути великих каменів або будівельного сміття, земля пошарово утрамбовується.
На вході в будинок до металевої смузі від заземлювача приварюють болт, до якого кріпиться мідний провідник в ізоляції (традиційно забарвлення заземлюючих проводів - жовта із зеленою смугою) перетином жили не менше 4 мм2.
Вихід заземлення біля стіни будинку з привареним на кінці болтом
У електрощитку заземлення підключається до спеціальної шині. Причому, тільки на спеціальний майданчик, начищену до блиску і змащену змазкою. Від цієї шини «земля» підключається до кожної лінії, яка розлучається з дому. Причому розведення "землі" окремим провідником по ПУЕ недопустима - тільки в складі загального кабелю. Це означає, що якщо у вас проводка розведена Двожильний проводами, вам доведеться її повністю міняти.
Чому не можна робити окремі заземлення
Переробляти проводку в усьому будинку, звичайно довго і дорого, але якщо ви хочете без проблем експлуатувати сучасні електроприлади та побутову техніку, це необхідно. Окреме заземлення певних розеток неефективно і навіть небезпечно. І ось чому. Наявність двох або більше таких пристроїв рано чи пізно призводить до виходу включеного в ці розетки обладнання. Вся справа в тому, що опір контурів залежить від стану ґрунту в кожному конкретному місці. В якійсь ситуації між двома пристроями заземлення виникає різниця потенціалів, яка призводить до поломки обладнання або електротравми.
Модульна штирьевих система
Всі описувані раніше пристрою - з забитих куточків, труб і стрижнів - називають традиційними. Їх недолік - великий обсяг земельних робіт і велика площа, яка потрібна при влаштуванні заземлювача. Все тому, що необхідна певна площа контакту штирів з грунтом, достатня для того щоб забезпечити нормальне «розтікання» струму. Складність може викликати й необхідність зварювання - по іншому з'єднувати елементи заземлення не можна. Зате плюс цієї системи - відносно невеликі витрати. Якщо робити традиційне заземлення в приватному будинку своїми руками, воно по-максимуму обійдеться в 100 $. Це якщо купувати весь метал і платити за зварювання, а решта роботи проводити самостійно
Набір модульної системи заземлення
.
Кілька років тому з'явилися модульні штирові (штирьовий) системи. Це комплект штирів, що забиваються на глибину до 40 м. Тобто виходить дуже довгий заземлитель, який йде на глибину. Фрагменти штиря з'єднуються один з одним за допомогою спеціальних хомутів, які не тільки фіксують їх, але і забезпечують якісне електричне з'єднання.
Плюс модульного заземлення - мала площа і менший обсяг робіт, які необхідні. Потрібно невеликий приямок зі сторонами 60 * 60 см і глибиною 70 см, траншея, яка з'єднує заземлювач з будинком. Штирі довгі і тонкі, забивати їх у відповідний грунт нескладно. Ось тут і підійшли до основного мінуса: глибина велика, і якщо на шляху зустрітися, наприклад, камінь, доведеться починати спочатку. А вийняти стрижні - це проблема. Вони не зварені, а витримає чи ні хомут - питання.
Другий мінус - висока ціна. Разом з установкою обійдеться вам таке заземлення в 300-500 $. Самостійна установка проблематична, так як забивати ці стрижні кувалдою не вийде. Потрібен спеціальний пневматичний інструмент, який навчилися замінювати перфоратором з ударним режимом. Ще необхідна перевірка опору після кожного забитого стрижня. Але якщо ви не хочете зв'язуватися зі зварюванням і земельними роботами, модульне штирьове заземлення - непоганий варіант.