Закрыть

Добро пожаловать!

Введите, пожалуйста, Ваши логин и пароль

Авторизация
Скачать .xls

Меню

Лента новостей

Сантехнические работы
Сантехнические работы Фотогалерея проекта Краткое описание проекта Сантехнические работы <h2>Сантехнические работы фото</h2>  Предлагаем Вашему вниманию услуги

Сантехнический инструмент
Очень хорошо иметь возможность самостоятельно общаться с сантехникой — привести ее в рабочее состояние после засорения слива, заменить ту или иную деталь, провести профилактические работы по очистке

Герметик для ванной: какой лучше, как выбрать, пользоваться
При проведении ремонта в ванной комнате возникает необходимость в использовании герметизирующих составов. Надо предотвратить попадание воды в зазор между ванной (душевой кабиной) и стеной, между раковиной

52 незаменимых инструмента сантехника
В нашей сантехнической среде ходит много слухов о том, какой должен быть инструмент у сантехника. В этой статье я постараюсь развеять слухи и поделиться именно своим опытом по приобретению и использованию

Виды водопроводных труб и фитингов
Медные водопроводные трубы и фитинги Организация любого водопровода, в том числе и в частном доме, начинается с выбора подходящих водопроводных труб. Затем осуществляются работы с фитингами, склеивание

Инструменты для сантехнических работ
Инструменты для сантехнических работ Для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, —- а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.) понадобится электродрель

Виды и свойства герметиков. Какой герметик лучше выбрать?
Силиконовый герметик Практически во всех видах строительных работ наступает такой этап, когда возникшие стыки между конструкциями необходимо герметизировать, придать им окончательный завершенный вид,

ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта Инструменты для монтажа трубопроводной сети Уплотнительные материалы ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Инструменты и приспособления

Арматура для старого унитаза
Механизм сливного бачка унитаза старого образца Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки. Особенности

Как спрятать трубы в туалете простыми способами?
Как спрятать трубы в туалете, которые смотрятся абсолютно не эстетично, портя весь облик туалетной комнаты? Как известно, в туалете проходит общий канализационный стояк , трубы горячего, холодного водоснабжения

Гранит

Откуда Вы узнали про нашу компанию?
 
Печать

Утеплення і оббивка дверей

  1. Утеплення вхідних металевих дверей
  2. Оббивка дверей своїми руками
  3. «Оббивка» вхідних металевих дверей
  4. Утеплення металевих дверей по стиках
  5. Утеплення балконних дверей

У цій статті: способи і матеріали для утеплення металевих дверей; оббивка дерев'яною вхідних дверей своїми руками; самостійна обклеювання металевих дверей для її утеплення; ущільнення стиків; утеплення балконних дверей.

У цій статті: способи і матеріали для утеплення металевих дверей;  оббивка дерев'яною вхідних дверей своїми руками;  самостійна обклеювання металевих дверей для її утеплення;  ущільнення стиків;  утеплення балконних дверей

В тій чи іншій мірі вхідні двері служать надійною перешкодою від проникнення в наші будинки сторонніх, але далеко не завжди здатні утримати від проникнення ззовні «сторонню» атмосферу. Холодний зимове повітря з під'їзду, а вже тим більше з вулиці - персона «нон грата» в наших будинках, на опалення яких і так йдуть не маленькі суми. Будь-які двері, що відокремлює житлові приміщення від вулиці, необхідно добре утеплити - як це зробити і які матеріали використовувати ви дізнаєтеся з цієї статті.

Утеплення вхідних металевих дверей

Двері з металу хороші, якщо розглядати їх міцності якості, але утворюють їх метал відмінно проводить холод і шуми. В ідеалі сталеві двері ще в процесі їх складання на підприємстві повинні оснащуватися внутрішнім шаром утеплювача, причому на повну їх товщину. Для утеплення сталевих дверей виробники використовують мінеральну вату, мінераловатні плити з базальту або пінополістирол . Пінополістирол або мінераловатні плити в разі сталевих дверей більш ефективні, тому що ці тепло- і звукоізолятор не втрачають своєї форми з часом, в той час як мінеральна вата буде потроху злежуватися під власною вагою.

1
1. Посилена рама. 2. Внутрішній контур гумового ущільнювача. 3. Проміжний теплозвукоїзоляционний шар. 4. Внутрішня обробна панель. 5. Вертикальні ребра жорсткості. 6. Наповнювач порожнини двері. 7. Кріпильний елемент. 8. Зовнішня обробна панель. 9. Петля на опорному підшипнику. 10. Сталевий лист. 11. Зовнішній контур гумового ущільнювача. 12. Сталевий лиштва. 13. Кріпильний елемент. 14. Декоративний лиштва.

Як же утеплити металеві двері «економ» варіанту, тобто порожнисту всередині і без заводського утеплювача? Розглянемо два варіанти утеплення і шумоізоляції, в залежності від наступних типових конструкцій вхідних металевих дверей: внутрішня обшивка дверей відсутній або прикручений до каркаса на саморізи; зовні і всередині з'єднання листів металу до каркасу виконані зварюванням, тобто нероз'ємні.

Якщо лист обшивки з внутрішньої сторони дверей пригвинчений до рами, його необхідно акуратно зняти. За ним знаходиться конструкція з металевих ребер, які надають полотну сталевих дверей необхідну жорсткість - між ними потрібно укласти і закріпити утеплювач. Відстань між зовнішньою і внутрішньою площинами полотна сталевих дверей залежить від розмірів металевих ребер жорсткості, найчастіше воно дорівнює 40-50 мм. З'ясувати його можна шляхом вимірювання товщини дверної стулки в торці, враховуючи при цьому товщину обшивки з обох сторін, крім цього виміряйте висоту і довжину дверної стулки. На черзі - придбання утеплювача необхідної товщини і, якщо відсутня або має пошкодження обшивка дверей з внутрішньої сторони, листа ДВП або оргаліту під розмір дверної стулки. Внутрішнє утеплення дверей можна виконувати пінопластом, але краще використовувати пінополістирол - в цьому матеріалі більш міцні зв'язки, а значить, він прослужить довше.

Почну з варіанту «без внутрішньої обшивки» - якщо обшивка є і знімна, її потрібно буде просто зняти з каркаса дверної стулки. Після придбання листа двп великих розмірів, ніж це необхідно, його потрібно розмітити і обрізати лобзиком до розмірів стулки. Потім проміряти позиції вічка, виступаючі частини замків і розмітити їх на аркуші ДВП, випиляти пази або просвердлити отвори, марнуючи їх напилком до необхідних розмірів. Підготувавши таким чином лист ДВП, слід докласти його до дверної стулки і переконається, що його розміри, вирізані пази і отвори точно збігаються з позиціями замків і вічка.

Отже, внутрішня обшивка дверей знята або свіжовиготовленого, з листа ДВП, закінчена. Приступаємо до заповнення внутрішніх порожнин в конструкції дверної стулки панелями пінополістиролу. Пінополістирол ріжеться ножем на блоки, що відповідають розмірам ділянок між ребрами жорсткості усередині дверної стулки. Якщо вам не вдалося придбати плиту пінополістиролу необхідної товщини, то більше «товсту» плиту можна звузити ножівкою або нагрітої на вогні дротом, закріпленої на двох дерев'яних ручках. Щоб пінополістирол не випав до установки зовнішньої панелі, на його блоки в декількох місцях наносяться краплі «рідких цвяхів», після чого кожен блок з невеликим натиском встановлюється в ту частину дверної конструкції, за розмірами якої він вирізаний. Після установки зовнішньої панелі на двері не доведеться турбуватися, що утеплювач випаде.

Після установки зовнішньої панелі на двері не доведеться турбуватися, що утеплювач випаде

Використовуючи шуруповерт з намагніченої битою або викрутку з намагніченим кінцем, загвинчуємо раніше знятий лист внутрішньої обшивки або підготовлену панель з двп на двері. Якщо біта або викрутка НЕ ​​намагнічені - потрібно всього лише з'єднати їх з будь-яким магнітом приблизно на півгодини. Для установки виготовленої двп-панелі можна попередньо просвердлити отвори в самому двп і в каркасі дверний стулці, а можна обійтися і без них - шуруповерт легко вкрутить саморіз, який має подобу свердла на кінці. Буде потрібно закріпити панель 3-4 саморізами на кожній зі сторін і ще стільки ж потрібно загвинтити в ребра жорсткості (поперечки) - якщо їх конструкція не допускає цього, необхідно закріпити на них додаткові відрізки з металевого куточка під кріплення саморізів. По завершенні установки панелі обшивки, краю двп-панелі обточити під кромку напилком або наждачним шкіркою.

Далі розглянемо утеплення вхідних дверей з металу з нероз'ємними (незнімними) панелями на стулці. Слід відразу зазначити, що описуваний далі спосіб дещо змінить зовнішній вигляд дверей з її зворотного боку - багато краще, якщо ви придбаєте сталеві двері з уже встановленими всередині шаром утеплювача. До речі, краще буде замовити вхідні металеві двері, ніж купувати готову - виконана на замовлення двері буде ідеально відповідати вашим вимогам, хоча і обійдеться дорожче.

Отже, панель обшивки незнімна і, швидше за все, виконана з металевого листа - необхідно створити на ній додатковий каркас під утеплювач. Будуть потрібні дерев'яні рейки шириною 25-30 мм, товщиною 20 мм (товща рейка зажадає переустановки замків). Рейки кріпляться по периметру дверної стулки на стороні, зверненій всередину приміщення, для кріплення використовуються саморізи, під які висвердлюють отвори в металевій обшивці - діаметр висвердлюють отвори повинен бути трохи менше, ніж діаметр саморізів. На кожну рейку периметра знадобиться 3 самореза, результатом кріплення повинно бути щільне прилягання рейки по всій її довжині - якщо місцями рейка відстає від дверної панелі, то притисніть її, укрутивши додаткові саморізи. Крім установки рейок по периметру стулки між ними знадобитися встановити 2-3 поперечні рейки такої ж ширини і товщини, в горизонтальному положенні і на однаковій дистанції один від одного. По завершенні монтажу рейок потрібно зачистити шкіркою ділянки навколо головок саморізів, заповнити утворені ними западини шпаклівкою по дереву або замазкою для вікон, покрити зверху олійною фарбою або лаком.

До установки пінополістиролові плит необхідно підготувати двп-панель, розмітити і обрізати її за розміром дверної стулки. Процес укладання утеплювача з пінополістиролу, підготовки і монтажу двп-панелі описаний вище. Утеплення дверей по такому методу збільшує товщину стулки, тому будьте готові до можливої ​​потреби в заміні вічка - він може бути не розрахований на зрослу товщину двері.

Способи засипки всередину дверної стулки таких утеплювачів, як спучений перліт або вермикуліт, я вважаю невдалим рішенням - в дверний стулці сталевих дверей навряд чи будуть ідеально непроникні шви, а значить, при спробах заповнити стулку сипучими утеплювачами, матеріал буде висипатися з стулки через щілини. Крім того, заповнити стулку повністю не вдасться - знадобиться повітряний компресор, але і його застосування не дасть гарантії 100% заповнення.

Власникам будинків і квартир, які прийняли рішення підвищити безпеку свого житла за рахунок установки металевих вхідних дверей, варто зберегти стару (дерев'яну) двері на своєму місці. Повітряний тамбур між старої дерев'яної і нової металевої дверима істотно знизить тепловтрати і звукопроникність, а також зменшить ризик промерзання металевих дверей в зимовий сезон.

Оббивка дверей своїми руками

Єдиний спосіб утеплити дерев'яні вхідні двері - оббити її, причому провести цю операцію можна самостійно, краще з помічником. Буде потрібно щільний і міцний оббивний матеріал - дерматин, натуральна шкіра, вінілова шкіра і т.д. Для розрахунку потреб в оббивних матеріалів знімаємо розміри з дверної стулки, додаємо до цих розмірах ще 50 мм на підгортання країв - перед покупкою матеріалу необхідно знати точну довжину і ширину стулки, тому що ширини оббивних матеріалів, що реалізуються в торговельних точках, може не вистачити. Крім матеріалу для оббивки двері, необхідний матеріал для валиків з боків і зверху дерев'яною дверної стулки, на них потрібні дві смуги, довжина яких дорівнює довжині і дві смуги, довжина яких дорівнює ширині дверей - ширина у всіх випадках однакова і дорівнює 150 мм.

Утеплення дверей при оббивці можна виконати поролоном або изолоном, другий матеріал краще поролону з точки зору утеплення, але обійдеться дорожче. Мінеральна вата для оббивки дверей не підходить, тому що не дасть візуального обсягу і просяде під тиском оббивки. Оптимальна товщина утеплювача - 20 мм, він зазвичай продається листами шириною 1 м, довжиною 2 м.

Для кріплення оббивного матеріалу і створення декоративного орнаменту на оббитих дерев'яних дверей знадобляться особливі цвяхи - декоративні, з широким капелюшком, пофарбованої під кольорові метали. При підборі кольору капелюшків у меблевих цвяхів краще вибрати які підходять під колір існуючих дверних ручок і видимої частини замків. Непогано виглядають цвяхи, головки яких обтягнуті вінілової шкірою.

Крім описаних вище матеріалів при оббивці дверей вам знадобляться: меблевий степлер зі скобами (довжина ніжки 10 мм); шуруповерт з битами і / або викрутки; молоток; пасатижі; ножиці; шпалерний ніж зі змінними лезами.

Роботу по оббивці дверей зручніше виконувати, коли її стулка знята з петель і покладена на стіл. Потрібно видалити з дверної стулки замки, ручки і дверне вічко, зняти стару оббивку, якщо вона є. Знімати дверні петлі не потрібно, вони не завадять процесу оббивки.

Вхідні дерев'яні двері буде правильним оббити з обох сторін - так естетичніше і досягається найкраща тепло- і звукоізоляція. Оббивка дверей, розорювати всередину житлового приміщення, починається зі створення і установки валиків. Підготовлені смуги оббивного матеріалу кріпляться виворотом назовні по периметру стулки - спочатку бічні, потім торцеві. Край кожного шматка повинен заходити на дверну стулку на 40 мм, якщо на дверях є накладної замок, то смугу для цієї сторони доведеться розрізати на дві частини, видаливши фрагмент під ширину замку і виконувати кріплення смуги за допомогою меблевого степлера вгору і вниз від позиції накладного замка . Якщо замки тільки врізні, то кріплення смуг під валики починається приблизно з середини двері. Для освіти валиків необхідні смуги утеплювача, придбаного вами раніше - виріжте з нього чотири смуги 100 мм ширини, довжина повинна відповідати ділянці периметра двері, в валик якої смуга утеплювача буде укладена. Не обов'язково нарізати смужки відразу повної довжини, можна зробити кілька, загальна довжина яких буде достатня. Уклавши підготовлені смужки утеплювача в закріплені по контуру дверей смуги оббивного матеріалу і, поступово загортаючи оббивку з розміщеним всередині утеплювачем в валик, закріпіть її степлером. Утворений валик повинен на 20-30 мм виступати за дверну стулку, що не чіпляючи при відкритті-закритті двері за дверні лиштви. По кутах, в місцях сполучення бічних і торцевих валиків, необхідно підрізати їх під 45о кут і акуратно закріпити по відношенню один до одного.

Закінчивши з валиками, переходимо до оббивки основної площини дверей. Про всяк випадок нагадую - описаний вище і далі процес оббивки двері відноситься до її внутрішньої, тобто зверненої в житлове приміщення, поверхні. Оббивка зовнішнього боку дверей буде описуватися по завершенні оббивних робіт її внутрішньої сторони.

Вирізаємо з утеплювача прямокутник, довжину і ширину знімаємо з площини між встановленими на двері валиками. Докладаємо утеплювач до дверей і кріпимо його за допомогою меблевого степлера у напрямку зверху вниз.

Подальшу оббивку двері буде зручніше виконувати з помічником. Піднімаємо і прикладаємо оббивний матеріал до поверхні двері, підвернувши його край зверху приблизно на 50 мм з тією умовою, щоб оббивка трохи заїжджала за валики і, з 60-70 мм відступом від верхньої і бічної крайок двері, вбиваємо меблевий цвях із широким капелюшком в лівий кут дверної стулки. Потім, трохи натягнувши оббивку і підвернувши її так само, як і в лівому кутку, вбиваємо в правий кут другий цвях. Перш, ніж продовжити подальше кріплення оббивки цвяхами, слід перевірити - чи рівно закріплена оббивка, що не перекосилась чи в сторону? Треба встати в центрі дверної стулки, долонями зверху вниз провести за матеріалом, розправляючи і злегка розтягуючи його. Дійшовши до нижньої частини дверей і прибираючи долонь з оббивного матеріалу, розведіть руки до нижніх кутах оббивки, притиснувши їх до кутів стулки. Переконайтеся, що оббивний матеріал виступає за краї дверей на однакову відстань з будь-якого боку. Якщо все рівно - продовжуйте оббивку, якщо немає, то потрібно вийняти забиті цвяхи, змістити матеріал оббивки в необхідному напрямку, вбити по цвяху в кути і знову вивірити положення оббивного матеріалу.

В першу чергу на меблеві цвяхи кріпиться оббивка в верхньому торці дверей - з кроком 100-120 мм. Далі переходимо на одну з бічних сторін, дотримуючись дистанції між вбиваються цвяхами і не забуваючи підгинати краю матеріалу, трохи натягуючи його в міру кріплення. Пройшовши цвяхами зверху вниз одну сторону, беремося за другу, закінчивши яку приступаємо до закріплення оббивки у нижнього торця двері. На цьому оббивка дверей з внутрішньої сторони завершена.

Для оббивки дерев'яних дверей, що відкривається у напрямку «в приміщення» з зовнішньої (зовнішньої) сторони, буде потрібно виконати кілька іншу процедуру. Озброївшись олівцем або заточеним дрібному, вийдіть назовні і закрийте за собою двері - окресліть контур дверної стулки в закритому положенні. Окреслений вами прямокутник і буде закриватися оббивним матеріалом, а ділянки стулки, що йдуть за дверну коробку, перекривати оббивкою можна, тому що не вдатися щільно закрити двері згодом.

Роботи по оббивці дверей з цього боку починаємо відразу з кріплення утеплювача і основної частини оббивного матеріалу. Відступивши від верхньої лінії окресленого вами периметра 10 мм всередину і підігнувши край матеріалу, кріпимо, вивіряємо правильність розміщення так само, як і при оббивці дверей з внутрішньої сторони, але не закріплюємо оббивний матеріал в нижній частині дверей, залишивши вільно провисати.

Валик потрібно буде встановлювати на дверну коробку, вирізавши під нього смуги з оббивного матеріалу аналогічних розмірів, що і для внутрішньої сторони дверей. Смуги з утеплювача повинні бути ширше, ніж попередні - близько 150 мм. Валики, сформовані з оббивного матеріалу і утеплювача, встановлюються таким чином: на стороні дверної стулки з петлями - по лінії косяка (без виступу); по боку розміщених замків і в верхньому торці - з 50 мм виступом. Нижній валик кріпиться до торця дверей з тією умовою, щоб в закритому положенні двері він по всій своїй довжині був щільно притиснутий до порогу. Не слід прибивати нижній валик до порогу - взуття входять і виходять з дому швидко ізорвут його! На завершення робіт кріпимо нижній край основний обшивки, потім встановлюємо на місця замки, дверну ручку і вічко.

«Оббивка» вхідних металевих дверей

У випадку з металевими дверима, як ви самі розумієте, доведеться не оббивати, а обклеювати. Для цього, крім утеплювача, оббивного матеріалу і шпалерного ножа, знадобляться 88-й клей і пензлик для його нанесення. При утепленні металевих дверей валики по периметру стулки не встановлюються - обклеювання починається відразу з закріплення утеплювача і його обтягування поверху матеріалом оббивки.

Пріступаємо - очіщають поверхню дверей від пилу и Забруднення, що наноситься с помощью пензлик клей на всю поверхню дверної створки. Потім (без перекосів!) Прікладаємо до неї лист утеплювача, немного прітіскаємо-розгладжуємо его долонях, пройшовші по всій поверхні утеплювача. Розміщувати утеплювач потрібно так, щоб його краї трохи виступали за кордону дверної стулки - після наклеювання їх потрібно буде обрізати шпалерним ножем з тією умовою, щоб краю утеплювача йшли точно по контуру стулки. Для кріплення оббивного матеріалу потрібно нанести клей: на зворотну сторону верхнього виступу дверної стулки, призначеного для перекриття щілини - в разі обклеювання зовнішньої (зовнішньої) сторони двері; на верхній дверний торець - у разі обклеювання металевих дверей з внутрішньої сторони. Притиснути матеріал оббивки до поверхонь з нанесеним шаром клею буде зручно дерев'яним бруском-правилом. Як і при оббивці дерев'яних дверей, оббивний матеріал перш кріпиться тільки у верхній частині стулки, після чого розгладжується з невеликим натягом до її нижньої частини - перевіряється стан матеріалу на відсутність зміщення.

Потім оббивка приклеюється до тієї частини двері, де розташовані петлі (при обході петель потрібно обрізати матеріал на їх ширину), слідом - до стороні дверей з замками, тканину при цьому злегка натягується для виключення морщинистости. Залишається нижній торець дверей і, якщо ви утеплювали двері без її зняття з петель, то приклеювання оббивки до нього створює проблеми - важко вирівняти матеріал, домогтися відсутності складок. Набагато простіше буде зняти двері. По завершенні обклеювання-утеплення металевих дверей уважно огляньте місця, куди була приклеєна оббивка, зріжте її надлишки. Вирізаючи отвори під виступаючі частини замків і під дверне вічко, будьте обережні - краще, якщо вирізані отвори будуть трохи менше, ніж фурнітура, під яку вони вирізаються.

Виконуючи обклеювання металевих дверей з обох сторін, не допускайте, щоб матеріал зовнішньої і внутрішньої оббивки йшов внахлест в місцях приклеювання - може відстати.

Утеплення металевих дверей по стиках

Ущільнення стиків можна робити тільки поролоном, тому що ніякі гумові прокладки для цього не годяться - вони завадять закриття дверей і допускаються тільки в тих випадках, якщо сталеві двері спочатку була проведена з урахуванням зазорів під гумові ущільнювачі.

Поролонові ущільнювачі для стиків виробляються і продаються в готовому вигляді, тобто з клейким шаром з одного боку - розмотує рулон з поролоновою стрічкою, обрізаємо за розміром стиків периметра двері. Якщо поролонова стрічка ширше і товщі зазору між стулкою і дверною рамою, її необхідно обрізати. Ущільнювальна стрічка поролону клеїться на дверну раму по її периметру, ближче до зовнішніх краях.

Утеплення балконних дверей

Приміщення балкона в холодний сезон зручно використовувати замість морозильної камери - його стіни служать слабким перешкодою зимової холоднечі. Тому знизити тепловтрати житлових приміщень в напрямку балкона життєво необхідно, бажано зробити це ще до настання справжніх холодів.

Можна повністю оббити балконні двері способом для дерев'яної вхідних дверей, описаним вище. Якщо ж в двері на балкон є вікно, то залишається лише встановити по її периметру валики з дерматину, наповнені поролоном. З дерматину вирізаємо три смуги шириною 150 мм, закладаємо в них поролон і кріпимо по краях двері з 20 мм відступом від кромки. Ставити валик на той бік дверей, де встановлені петлі, немає сенсу, тому що він все одно не перекриє щілини - буде відгинатися без зворотного повернення при кожному відкритті дверей. Щілина між рамою і петлевий стороною балконних дверей краще ущільнити поролоновою стрічкою, наклеєною на раму між нею і дверної стулкою.

Описані заходи дозволять зменшити тепловтрати через балконні двері, але серйозно зменшити їх вдатися лише після повного утеплення балкона .

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

15.02.12

Як же утеплити металеві двері «економ» варіанту, тобто порожнисту всередині і без заводського утеплювача?
Перш, ніж продовжити подальше кріплення оббивки цвяхами, слід перевірити - чи рівно закріплена оббивка, що не перекосилась чи в сторону?