Закрыть
Полная инструкция по установке дверей в доме
Опубликовано: 05.09.2018
Дверные устройства состоят из коробки (в рубленых стенах из колоды) и дверного полотна. Двери при ширине до 90 сантиметров устраивают одностворными, при ширине до 1, 05 метра - полуторными и при ширине до1, 3 метра - двустворными. Нормальная высота дверей -2 метра.
Дверные полотна делаются нескольких типов: филенчатые, столярной работы, глухие или с остекленной верхней частью и плотничной работы - из досок на шпонках. Наружные (входные) двери делаются утепленными.
Изготовление дверных устройств без знания столярного дела затруднительно. Домостроительные заводы выпускают готовые дверные блоки, состоящие из дверной коробки и навешенной на нее двери с поставленными приборами - ручками и замком. Если приобрести дверные блоки не представится возможным, их следует заказать в столярной мастерской. Размеры и рисунки дверей приводятся в чертежах типового проекта дома.
Самостоятельная установка межкомнатной двери МДФ
Установка дверных блоков или коробок (без полотен)производится так же, как и оконных блоков. При установке блоков во время кладки дверные полотна рекомендуется снимать и хранить отдельно.
Дощатые двери на шпонках могут быть изготовлены на месте. Дверь набирается из сухих досок толщиной 40 - 50 миллиметров, сплачиваемых в шпунт или прифугованных одна к другой. Соединение досок между собой производится клиновидными шпонками, что дает возможность сплачивать доски при усушке.
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме
Двери такого типа применяются в основном для хозяйственных помещений, но иногда употребляются и для жилого дома, как входные.
Изготовление дверей на шпонках . Двери на шпонках широко применяются в жилых домах и в других помещениях. Отдельные доски (делянки) в таких дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Изготовление дверей производится следующим образом. Прежде всего, заготовляют доски толщиной от 40 до 50 миллиметров с припуском по длине на 30 - 40 миллиметров, а по ширине (в чистоте после строжки) - на 8 - 10 миллиметров. После заготовки доски строгают по всем сторонам и особенно с той стороны, где будут находиться шпонки и по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Строганые доски укладывают в ряд и сжимают так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу кромками, проводят по ним риски, обозначая тем самым места пазов под шпонки. Пазы по длине должны быть на конус, по ширине внизу 50, а вверху 35 миллиметров. По намеченным рискам в дальнейшем должны быть пропилены косые пазы, похожие на ласточкин хвост.
Паз выполняют так . Прежде всего, с помощью пилы - наградки производят два пропила на нужную глубину под углом 45°, обычно на 1/3-1/4 толщины применяемых досок. При этом доски должны быть плотно сжаты.
Пропиливание обычной пилой лучше выполнять в два приема, складывая доски парами или тройками. Чтобы иметь одинаковый угол пропила паза, к сложенным доскам надо прибить специальный выстроганный брусок под определенным углом, приставить к бруску полотно пилы и производить пропиливание по двум его сторонам на нужную глубину паза.
После устройства пропилов древесину между ними выбирают с помощью стамески, но так, чтобы дно паза было на всей длине ровным. Можно сделать специальную колодочку шириной 25 миллиметров, вставить туда стамеску (вместо железки) шириной 18 - 20 миллиметров и после выборки части древесины обычной стамеской произвести застрожку (для выборки древесины из паза служит специальный струг - грунтубель). Колодка грунтубеля снабжена двумя ручками и имеет прорез для вставки и закрепления железки. Форма железки напоминает
крючок. Учитывая тот факт, что в индивидуальном строительстве широко применяются двери на шпонках, такой инструмент весьма желателен. Работают им так. После пропила паза грунтубель берут двумя руками, прижимают к древесине между пропилами, нажимают на него и производят срезание древесины, выбирая тем самым паз.Скрепление отдельных делянок между собой производят на шпонках трапециевидной формы. Они могут быть простыми с полукруглым и с трапециевидным наплывами.
Простые шпонки делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых сделана дверь, или для прочности несколько выше. Для шпонок с наплывом применяют такую же толщину брусков, но выстругивают наплыв так, чтобы он плотно прилегал к полотну двери. Шпонки с наплывом прочнее простых, к тому же они украшают дверь.
Делать шпонки тонкими, сострагивая их высоту заподлицо с полотном двери, нельзя, так как они не прочны и двери коробятся. Более толстые шпонки прочные, но некрасивые.
Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы. Прежде всего, строгают бруски длиной на 100 - 150 миллиметров больше, чем ширина двери. По ширине выполненных пазов, которые всегда делают на конус, на брусках, проводят риски и производят сострагивание лишней древесины. Делать шпонки с наплывом несколько сложнее, так как строжку производят фальцгобелем или же выбирают лишнюю древесину стамеской.
Изготовив шпонки, их надо вставить в пазы и слегка вбить. При вбивании шпонок некоторые делянки часто немного выступают из общей плоскости как с одной, таки с другой стороны. Поэтому выступающие кромки деля-нок со стороны шпонок надо пометить, вынуть шпонки и произвести пристрожку. Затем шпонки вставляют в пазы и с силой вбивают, плотно сжимая отдельные делянки и соединяя их тем самым вместе.
Лицевую сторону полотна двери выравнивают путем пристрожки, проверяют ее плоскость хорошо выстроганной линейкой, а затем срезают концы шпонок с выступом или на конус (рис. 1).
Рис. 1. Дверь на шпонках: а - общий вид двери; б - проведение рисок для шпонок; в - пропил паза наградной; г - пропиливание паза по бруску пилой; д - грунту бель; е - шпонки; ж - срезание концов шпонок.
Необходимо указать на то, что шпонки чаще всего ставят насухо, но можно их ставить и на клею, при условии, что дверь будет находиться в сухом месте. Для изготовления двери на шпонках применяют простые доски, скрепляя их либо только шпонками, либо шпонками и шипами, что много лучше. При применении досок с четвертями, со шпунтом и гребнем и со шпунтами на рейку шипы не ставятся.
Филенчатые двери состоят из обвязок средников и филенок. Они бывают с одним и двумя средниками, а также с двумя или тремя филенками. Бруски могут быть простые, прямоугольной формы, с фасками и с калевками. Калевки могут выстругиваться прямо на брусках обвязок или выполняться на отдельных брусках и крепиться на гвоздях и клею. Такие калевки называют приставными, или прикладными.
Филенки бывают гладкие, плоские, выполненные из досок или фанеры, или же их делают с фигурно выструганными концами. Для вставки и закрепления филенокв обвязках и средниках двери устраивают пазы. Филенки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками. Типы филенок и их назначение бывает различно. Гладкие тонкие филенки, выполненные из 18 -22-миллиметровых досок или 8 - 18-миллиметровой фанеры, применяют для внутренних дверей. Филенки с фигурными концами из досок такой же толщины применяются также во внутренних дверях. Эти филенки вставляются в одинарные пазы.В наружных дверях (для их утепления) чаще всего устанавливаются наплывные филенки, которые имеют толщину 40 - 50 миллиметров. Их изготовляют из толстых досок (или из тонких со склеиванием). По кромкам этих филенок выполняют один или два гребня, которыми они входят в пазы двери.
Дощатые филенки с фигурными концами изготовляют следующим способом. Прежде всего, заготовляют сухие доски толщиной 40 - 50 миллиметров, сплачивают их наклею, получая тем самым щит. Когда клей высохнет, на его средней части с помощью метра, угольников и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник, что в основном зависит от формы филенки. Размеры вычерчиваемого квадрата или прямоугольника должны быть на 100 - 120 миллиметров меньше, чем внутренние размеры приготовленной для двери обвязки.
После этого края щита по намеченным рискам начинают утонять, образуя края филенки. Эту работу выполняют в первую очередь шерхебелем для того, чтобы снять лишнюю древесину. Подравнивают края иногда зензубелем.
Изготовление обвяза в основном мало отличается от изготовления оконных переплетов, если переплеты с одной стороны имеют калевки или фаски, а с другой - фальцы, то дверные обвязы имеют калевки или фаски с двух сторон и с пазом в середине брусков.
Для брусков заготовляют материал, затем строгают его, размечают с помощью шаблонов рейсмуса и угольника, проведя тем самым риски для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев и долбления гнезд для средников. Затем приступают к запиловке шипов и проушин, их выборке и долблению гнезд. Вслед за этим выбирают пазы с помощью шпунтубеля и только потом выполняют калевки или фаски (если они имеются). Когда же бруски гладкие, то операция по отборке калевок отпадает.
Изготовление двери с гладкими филенками показано на рисунке 2. Из рисунка видно, что бруски обвяза имеют отобранные калевки.
Рис. 2. Дверь с тремя филенками.
После изготовления брусков, выполненной разметки, запиловки шипов и проушин, срезки брусков в местах соединения на ус приступают к предварительной сборке насухо.
На рисунке 3 показаны верхний, средний и нижний узлы обвяза.
Рис. 3. Вязка узлов филенчатой двери: а -верхний узел; б -средний узел: в -нижний узел.
Перед сборкой насухо в шипах необходимо срезать концы на фаску (чтобы они легче входили), после этого приступают к сборке, сначала только одного обвяза. Устранив все неточности, один из вертикальных брусков снимают, вставляют изготовленные и обрезанные по размеру филенки, а брусок ставят обратно на свое место.
Правильность сборки насухо проверяют угольникоми рейкой по диагонали и устраняют перекосы двери в целом. Если перекосы большие, то местами приходится зачистить шипы. Устранив все недостатки сборки, приступают к склеиванию.
Окончательная сборка на клею производится так. Перед склейкой бруски разнимают (сколачивают) с шипов, но так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенки.
Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Если применяют мездровый или костяной клей, то он должен быть горячим. В пазы вставляют насухо (не смазанные клеем) филенки, сбивают обратно бруски, кладут полотно двери в сжимы или ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают так, чтобы все соединения плотно сошлись друг с другом и между ними не было зазоров. После этого полотно двери вторично проверяют угольником н рейкой по диагоналям на прямоугольность, а также на наличие возможные перекосов и делают (если необходимо) исправления, ослабив для этого силу нажима. После исправления дверь сильно сжимают, сверлят в углах отверстия и ставят на клею нагели.
В торцы шипов-средников рекомендуется вбить наклею клинышки, что еще больше заклинивает шипы в гнездах. Сжатое полотно двери ставят на просушку надвое-трое суток, а затем производят зачистку, т. е. срубку нагелей и выступающих концов шипов и застругивают дверь.
Чтобы предохранить нижний брусок обвяза дверного полотна от порчи, к бруску двери крепят с помощью гвоздей защитный брусок-плинтус. Обычно он изготовляется из доски толщиной 25 - 30 миллиметров. Длина его должна быть на 40 - 50 миллиметров уже ширины полотна двери, а ширина на 30 - 40 миллиметров уже, чем брусок. Прибивать плинтус следует так, чтобы он был расположен в середине нижнего бруска и отступал от верхней и нижней кромки на 15 - 20 миллиметров или более. Филенки могут быть закреплены в обвязке, кроме паза, еще с помощью приставных брусков с калевками.
Изготовление коробок . Переплеты и двери крепят в коробках. Их изготовляют из той же древесины и такой же влажности, как переплеты и двери. Толщина применяемых досок или брусков зависит от размера коробки, а ширина - от толщины деревянных стен. В каменных стенах коробки ставят целые или отдельные.
Для крепления коробок в деревянных стенах в них выбирают пазы, а в простенках устраивают гребни. Ширина гребней - 70 - 100 миллиметров, высота - 40 -50 миллиметров.
Изготовляют коробки следующим способом. Прежде всего, производят заготовку брусков, выбирая в них четверти для переплета глубиной 25 - 30 миллиметров, а шириной по толщине брусков переплета. Для деревянных зданий в коробках, кроме того, выбирают откосы с небольшой четвертью. Такой формы бруски применяют для боковых и верхней сторон коробки. С нижней стороны ставят подоконную доску с выбранной четвертью для вставки переплета.
Для каменных зданий подоконная доска делается отдельно от коробки. Целая коробка делается с двумя четвертями. Коробки для каменных зданий вяжутся на прямых или косых шипах и полностью вставляются в оконный проем.
Коробки для деревянных зданий также вяжутся на шипах, но вставляются отдельными элементами. Сначала вставляют подоконную доску, затем боковые стороны коробки (стояки) и закрепляют их верхней частью коробки (вершником). Коробки ставят на пакле или мху, проверяют их по угольнику, выравнивают с помощью клиньев, которые подбивают под подоконную доску или боковые стороны коробки, и закрепляют сверху клиньями или бруском.
В каменных, бетонных и землебитных стенах коробки закрепляют с помощью ершей (специально изготовленных металлических штырей), которые вбивают в деревянные бабышки, вставленные в стены оконных проемов.
После установки коробок в любых стенах здания их оконопачивают, плотно заполняя паклей все швы предохраняя тем самым стены от продувания.
Устанавливать коробки надо на одном уровне от пола. Подоконные доски, или подоконники, по длине ставят строго горизонтально, а по ширине с небольшим уклоном до 3° во внутрь помещения. Это необходимо для того, чтобы стекающая с окон вода не попала через места стыков коробки на стены.
Пристрожка переплетов и прирезка приборов. Оконные переплеты или двери очень редко входят в четверти коробок без дополнительной пристрожки, или как принято называть, пригонки. Во время пригонки с переплетов или двери снимается часть древесины путем спиливания и строжки или только одной строжки. Строгать необходимо так, чтобы переплеты свободно входили в четверти коробки. Если делаются переплеты с фрамугами, то прежде всего производят пристрожку фрамуг, крепят их и только после этого приступают к пристрожке створок.
Пристрожку делают так, чтобы между коробкой и створками всегда был зазор, равный 2 миллиметрам, который необходим для того, чтобы можно было нанести слой краски во время окрашивания переплетов, и она не мешала бы свободному притвору.
Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей оставляется 3-миллиметровый зазор, а между низом дверного полотна и чистым полом внутренних дверей оставляют 5 - 8 -миллиметровый зазор.
После пристрожки приступают к навешиванию дверей и переплетов. Навешивание производят на петлях, которые разделяются на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли - съемные, шарнирные - глухие. Петли бывают высотой от 75 до 150 миллиметров, ширина карт - от 30 до 45 миллиметров.
Шурупы, применяемые для крепления петель , бывают разной длины и толщины: для дверей толщиной от 4 до6 миллиметров, длиной от 30 до 50 миллиметров, для переплетов толщиной от 4 до 5 миллиметров, длиной от30 до 35 миллиметров, для форточек толщиной 3, 5 миллиметра, длиной от 26 до 36 миллиметров. Шляпки, или головки, должны быть плоскими и такого размера, что-бы они вплотную (впотай) входили в раззенкованные отверстия в петлях. Толщина шурупов должна быть такова, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные в картах петель.
Петли ставят от края переплета или двери на таком расстоянии, чтобы оно равнялось длине петли. Наметив места нахождения петель стамеской вырезают древесину на толщину петли. Затем ставят петлю, намечают шилом места для шурупов и привертывают ее, но так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска. Прирезав две петли на створку, их раскрывают, приставляют к четверти коробки, туго прижимают к фрамуге створки или глухие рамы к верхней четверти коробки и очерчивают по раскрытым картам карандашом или шилом. Затем делают выемку для петель. После этого раму или створку приставляют вторично так, чтобы петли стали в гнезда, намечают места для шурупов и привертывают каждую петлю одним или двумя шурупами. Навесив две створки, их проверяют, как они закрываются и открываются. Если имеются кое-какие дефекты, то производят исправление и только после этого завертывают остальные шурупы.
Навешивание дверей производят точно так же, как и переплетов. Чтобы дверь не открывалась при навешивании, ей надо придать такое положение, чтобы она имела небольшой наклон в сторону четверти коробки. Дверь при этом плотно прижимают к верхнему бруску коробки.
Навешивать переплеты к двери лучше всего на полу-шарнирные петли, так как они более удобны для дальнейшей эксплуатации дверей и переплетов потому, что их легко снимать и надевать на петли.
При этом надо знать, что шарнирные петли пригодны для навешивания двери или переплета, открывающегося в любую сторону. Полушарнирные петли делятся на левые и правые. Когда дверь открывается вправо, то применяют правые петли, если влево - левые.
Кроме ручек, к переплетам прирезают задвижки или крючки, к дверям - шпингалеты, закладки, задвижки и замки.
Дверные и оконные приборы крепятся шурупами, ввинчиваемыми отверткой. Забивка шурупов молотком приводит к порче древесины и не обеспечивает прочного крепления. Не допускается крепление приборов на гвоздях.
Окончательное оформление оконных и дверных проемов заключается в установке наличников. Наличники ставят так, чтобы они отступали от кромки коробок на 5 - 15 миллиметров или же были заподлицо с кромками. Это зависит от того, с какой стороны крепится наличник. Если с той стороны, где имеются петли, то там отступа-ют от кромки на 10 - 15 миллиметров, если нет петель, ставят наличник заподлицо или с отступом на 5 миллиметров.
rss