Оздоблення стін у ванній панелями ПВХ, плиткою та іншими матеріалами

1. Варіант 1: кахель
2. технологія
3. вирівнювання обштукатурюванням
4. Вирівнювання гіпсокартоном без каркаса
5. Вирівнювання гіпсокартоном на каркас
6. Укладання кахлю
7. Варіант 2: фарба
8. опис
9. технологія
10. Варіант 3: шпалери
11. Особливості
12. технологія
13. Варіант 4: пластикова вагонка
14. Особливості
15. технологія
16. Висновок

8919 2

Температурний режим, навпаки, буде досить стабільним. Згідно з діючими СНиП, температура у ванні повинна підтримуватися на рівні + 25 ° С. Її коливання пов'язані з прийомом ванн і душа; вони досить незначні і рідко перевищують 5 - 7 градусів.

Раз так, оздоблювальний матеріал може мати високий коефіцієнт розширення при нагріванні.

Варіант 1: кахель

опис

Кахельна плитка - найбільш популярний матеріал для внутрішньої обробки ванної кімнати. Її популярність цілком обгрунтована:

• Термін служби кахлю практично необмежений. Він потребує заміни лише в тому випадку, якщо ви хочете внести зміни в дизайн приміщення;

Кахель змінюється не в міру зносу, а тоді, коли вас перестає влаштовувати дизайн приміщення.

• Водопоглинання кахлю мінімально і ніяк не впливає на його зовнішній вигляд, розміри або геометрію;
• Для чищення поверхні плитки можна використовувати будь-які миючі засоби, включаючи лужні, кислотні і м'які абразивні.

До недоліків кахлю можна віднести:

• Необхідність попереднього вирівнювання стін;
• Відносну складність укладання плитки: щоб ряди були рівними, і обробка добре виглядала, вам будуть потрібні мінімальні навички роботи з кахлем;

Акуратна укладання плитки вимагає певних базових навичок.

• Відносно високу вартість квадратного метра обробки. Мінімальна ціна квадрата становить від 300 м2, однак за по-справжньому гарну плитку доведеться віддати як мінімум втричі більше.

Компромісом стане використання кахлю для фартухів над ванною і умивальником - там, де стіни найчастіше контактують з водою і мають потребу в чищенні. Решта площі стін може бути оброблена більш дешевими матеріалами.

У санвузлі моєї мансарди кахельну фартух присутній тільки безпосередньо над ванною.

технологія

Вирівнювання стін може бути виконано трьома способами:

1. Оштукатурюванням. Оскільки ми говоримо про вологому приміщенні, бажано використовувати тільки цементні штукатурки. Гіпс в принципі може застосовуватися, але тільки за умови його надійного захисту від води фінальної обробкою;
2. Гіпсокартоном на клей;
3. Гіпсокартоном по оцинкованому каркасу.

Я зупинюся трохи докладніше на кожному способі.

вирівнювання обштукатурюванням

Підготовка підстави під штукатурку або шпаклівку зводиться до очищення стіни від старих нетривких і володіють низькими адгезивними якостями покриттів, перш за все - старої відстоювати штукатурки, побілки і фарби.

Стіна зачищена від фарби і штукатурки до цегляної кладки.

Ось кілька рекомендацій по їх видаленню:

• Стару штукатурку найпростіше відбити перфоратором з плоским зубилом або легкої кирочкой. Якщо попередньо розмочити шар штукатурки, два-три рази рясно змочивши його водою за допомогою садового розпилювача, робота по зачистці стін не буде супроводжуватися хмарами пилу;
• Побілку теж попередньо розмочують, а потім знімають з підстави за допомогою жорсткого сталевого шпателя;

Розмочений водою побілка знімається жорстким сталевим шпателем.

• Алкідну і масляну фарбу можна зняти тим же шпателем після обробки змивом. Альтернативний спосіб - прогрів фарби будівельним феном. За раз прогрівається і тут же знімається ділянку розміром приблизно 20х20 сантиметрів.

Зачищена стіна очищається від пилу щіткою-кмітливістю і на два рази грунтується проникаючим акриловим грунтом. Грунтовка поліпшить зчеплення з штукатуркою або шпаклівкою, приклеївши залишки пилу і склеївши між собою шари основи.

Зміцнюючий акриловий грунт.

Техніка вирівнювання стін залежить від передбачуваної товщини вирівнюючого шару. Якщо вона перевищує 1 - 2 см, оштукатурювання виконується за класичною технологією в три прийоми:

1. Спочатку накидання наноситься розчин з консистенцією сметани - обризг;
2. Потім накидання або намазуванням наноситься один або кілька шарів ґрунту - розчину тістоподібної консистенції. Кожен шар грунту вирівнюється ;

Нанесення грунту намазуванням.

Для грубого вирівнювання грунту можна використовувати правило.

При сумарній товщині грунту більше 3 см він армується штукатурною сіткою, яка не дасть штукатурці растрескаться.

1. Для останнього шару - накривки знову використовується штукатурний розчин з консистенцією сметани і з мінімальним розміром зерна заповнювача. Товщина накривки - не більше 4 мм. Після нанесення вона затирається дерев'яною або поліуретанової теркою.

На нерівних підставах для вирівнювання використовується оштукатурювання по маяках. Крайні оцинковані маякові профілі вирівнюються по схилу, профілі між ними - по натягнутих між крайніми маяками ниткам.

Для кріплення маяків використовуйте будівельний гіпс: на відміну від гіпсових і цементних шпаклівок і штукатурок, він схоплюється вже через 3-5 хвилин після замішування.

Ще один варіант кріплення маякових профілів - на дерев'яних прокладках.

Крок між маяками не повинен перевищувати довжини наявного у вашому розпорядженні правила. Воно використовується для видалення зайвої штукатурки.

Чи не намагайтеся зробити поверхню стіни ідеально гладкою. Перепади в межах 3-4 міліметрів компенсує шар плиткового клею.

Якщо стіна має лише окремі дефекти (як правило, поглиблення від частково знятої старої штукатурки), їх простіше всього вирівняти шпаклюванням. Цементна шпаклівка наноситься широким шпателем; надлишки забираються правилом або досить рівною дощечкою.

Незначні дефекти поверхні стіни заповнюються цементною або акрилової шпаклівкою.

Вирівнювання гіпсокартоном без каркаса

Як своїми руками вирівняти стіни гіпсокартоном без каркаса?

Інструкція з підготовки підстави - та ж, що і в попередньому випадку: стіна зачищається від нетривких і нізкоадгезівних покриттів, очищається від пилу і обробляється акриловим праймером.

Для наклейки гіпсокартону використовується монтажний гіпсовий клей, який, втім, з успіхом можна замінити будь-який шпаклівкою або штукатуркою на основі гіпсу.

Гіпсовий монтажний клей вітчизняного виробництва.

Я використовував для наклейки ГКЛ шпаклівки Еврогіпс і АБС Сатин. В обох випадках результат був цілком задовільним.

Власне процес наклейки ГКЛ досить простий:

1. На лист або, що зручніше, на стіну з кроком близько 15 - 20 см наносяться коржі клею;

Приблизно так гіпсовий клей наноситься на ГКЛ.

1. Лист притискається до стіни і вирівнюється по довгому рівню легкими ударами гумового молотка або долоні. Рівень або довге правило використовуються і для контролю положення кромок суміжних листів: вони повинні лежати строго в одній площині, інакше перепад доведеться прибирати товстим шаром шпаклівки.

Кілька нюансів:

• Бажано використовувати вологостійкий (зелений) гіпсокартон. Завдяки антигрибковим добавкам він краще переносить вогкість;
• Якщо примикання стін до підлоги буде закрито пластиковим плінтусом, по низу стіни потрібен суцільний валик гіпсового клею. Це сильно спростить кріплення плінтуса дюбель-шурупами;
• Шви між суміжними листами заповнюються гіпсовою шпаклівкою як мінімум на два рази: вона дає при схоплюванні невелику усадку;
• Армування швів серпянкой (рулонної самоклеющейся стеклосеткой) можливо, але не обов'язково. Шви будуть перекриті кахлем, і можливі тріщини не вийдуть на поверхню.

Шпаклювати шви потрібно, а ось армувати не обов'язково.

Вирівнювання гіпсокартоном на каркас

Якщо стіни мають значні нерівності, а площа ванної кімнати досить велика, щоб пожертвувати декількома сантиметрами з боку кожної стіни, для вирівнюючи можна використовувати ГКЛ на каркасі з оцинкованого профілю.

Фальшстена дозволить заховати водопровід і проводку, а при відстані між нею і капітальною стіною понад 80 мм - і каналізацію.

Процес складання каркаса виглядає так:

1. Біля стіни розмічається площину каркаса. Для перенесення розмітки з підлоги на стелю використовуйте схил;
2. По периметру фальшстени до підлоги, стелі та суміжних стін дюбель-шурупами кріпиться направляючий стельовий профіль (UD). Крок між точками кріплення - близько півметра;
3. На капітальній стіні розмічаються вертикальні лінії кріплення стельового профілю CD, що утворює стійки каркаса. Крок між осями CD повинен складати рівно 60 см: тоді кромки суміжних аркушів шириною 120 сантиметрів потраплять точно на стійки каркаса;

Стельовий і направляючий стельовий профілі.

1. Уздовж ліній розмітки з кроком 80 см кріпляться дюбель-шурупами прямі підвіси;

Прямий підвіс для монтажу обрешітки під гіпсокартон.

1. В напрямні вставляється стельовий профіль, підрізає по довжині;
2. Стійки з профілю CD вирівнюються по довгому правилом, після чого до бічних стінок кожного CD прикручуються саморізами по металу довжиною 9 мм вуха прямих підвісів;

Всі профілі повинні знаходитися в одній строго вертикальній площині.

1. Вуха підвісів загинаються у напрямку до капітальної стіни.

Листи гіпсокартону кріпляться до каркаса саморізами по ГКЛ довжиною 25 мм з кроком 15-20 сантиметрів. Так само, як і в попередньому випадку, шви годі й армувати.

Укладання кахлю

Традиційно для укладання кахлю використовується цементний плитковий клей, який наноситься на стіну або на саму плитку зубчастим шпателем. Висота зубів залежить від розміру плитки: для кахлю розміром 30х30 см оптимальні зуби в 6 мм, а при укладанні плитки розміром 60х60 краще взяти шпатель з зубцями висотою близько сантиметра.

Цементний плитковий клей.

Кахель перед укладанням на цементний клей замочується у воді на 5 - 10 хвилин. Проникла в пори тильній поверхні плитки вода поліпшить її зчеплення з цементом. Стіну теж слід попередньо змочити широким пензлем або розпилювачем.

Горизонтальність рядів (особливого першого ряду) обов'язково перевіряється рівнем. Зробити постійної ширину шва між суміжними плитками допоможуть пластикові хрестики.

Якщо ви кладете кахельну фартух над ванною, використовуйте в якості стартової лінії розмітку, виконану за рівнем, а не борт ванни. Ванна навмисно виставляється на ніжках з ухилом дна в сторону випуску, і її борт теж може мати невеликий ухил.

Плитка кладеться від виставленого горизонтально стартового профілю.

Для різання кахля мені здається найбільш зручним використовувати болгарку з алмазним кругом. На відміну від плиткореза, цей інструмент ніколи не дає шлюбу у вигляді розколотого кахлю. Від абразивного диска по каменю алмазний вигідно відрізняється відсутністю гару при різанні і набагато більшим ресурсом.

Для заповнення швів потрібно використовувати непроникну для води затірку - епоксидну або силіконову.

Класти плитку на гіпсокартон можна не тільки на цементний клей, а й ... на силіконовий герметик. Цей спосіб я випробував при обробці санвузла мансарди . Міцність зчеплення між плиткою і основою така, що зняти кахель можна тільки з фрагментом листа гіпсокартону.

Іноді силіконовий герметик може замінити плитковий клей.

Силікон наноситься на плитку точково або смужками по периметру і по центру. Плитка притискається до стіни і притираються парою ковзних рухів. Той же герметик може використовуватися для заповнення швів; їм же часто заповнюється шов між ванною і стіною.

Чи не застосовуйте для цієї мети білий герметик: з часом він змінює колір на жовтий з вкрапленнями чорних плям цвілі. Прозорий силікон зберігає первинний зовнішній вигляд набагато довше, при цьому основа просвічує через шов лише при яскравому світлі і погляді в упор.

Навіть при постійному догляді контактує з водою білий герметик з часом змінює свій колір.

Варіант 2: фарба

Якщо ви думаєте, чим обробити стіни ванної крім кахлю - згадайте про стару добру фарбу. Ах, вона облазить при контакті з водою? Схоже, ви не стежили за новинками ринку будматеріалів.

опис

Дозвольте представити вам гумову гідроізоляційну фарбу на водній основі.

Гумова водно-дисперсійна фарба севастопольського виробництва.

Як це так - водонепроникна водоемульсіонка?

Дуже просто: після випаровування води краплі акрилового латексу, що містяться у фарбі у вигляді дисперсії, злипаються один з одним і утворюють міцне і, що ще важливіше, незворушне для вологи покриття.

Про водостійкості і міцності отриманого таким чином покриття свідчить такий факт: я використовував гумову фарбу не тільки для обробки санвузла, а й для фарбування фанерних ступенів вуличної сходів, що ведуть в мансарду і експлуатується під відкритим небом. За два з половиною роки використання фарба не витерлася і не дозволила фанері разбухнуть завдяки контакту з водою.

Пофарбовані гумової фарбою ніші в похилій стіні мансардного санвузла.

Середня витрата фарби при нанесенні в 4 шари (лише при такій кількості шарів підставу гарантовано не буде просвічувати) - близько 300 грамів на квадратний метр. Вартість гумової фарби севастопольського виробництва становить близько 120 рублів за кілограм. Дешево і сердито.

При бажанні барвник можна колеровать в довільний колір водорозчинними пігментами. При цьому потрібно відразу замішувати весь обсяг фарби з деяким запасом: отримати при повторному ручному замішуванні точно такий же відтінок неможливо.

Колер весь обсяг фарби, який передбачається використовувати.

технологія

Як обробити стіни у ванній без плитки, за допомогою гумової фарби?

Для вирівнювання стін можна використовувати будь-який з описаних вище методів. Однак фарбування куди більш вимоглива до якості підстави, ніж укладання плитки: стіна в обов'язковому порядку шпаклюється. Під гідроізолюючі покриття можна використовувати як цементну, так і гіпсову шпаклівку.

Спосіб нанесення шпаклівки - традиційний: вона намазується і розгладжується легкими рухами широкого (не менше 30 см) шпателя, на який накладається більш вузьким (10-12 см) інструментом.

Вирівнювання стін ванної під фарбування гіпсовою шпаклівкою.

У шпаклювання гіпсової сумішшю є кілька нюансів:

• За раз готується такий об'єм суміші, який можна виробити протягом півгодини. Я готую шпаклівку порціями не більше 3 кілограмів;
• При замішуванні суха гіпсова суміш засипається в ємність з водою, а не вода заливається в суміш. У другому випадку на дні утворюються грудки, які буде дуже важко розбити;
• Шпателі і посуд потрібно начисто мити перед замешиванием кожної нової порції. Інакше гіпс, що залишився від старого замісу, утворює грудки, які, потрапивши під шпатель, залишать на стіні глибокі борозни.

Шліфувати після шпаклювання стіну потрібно при яскравому бічному освітленні: воно підкреслить тінями будь виступи і вибоїни. Після шліфування стіна обмітали або пилососиться і грунтується вже знайомим нам акриловим праймером.

Шліфування стін виконується при яскравому світлі, по можливості - бічному.

Власне фарбування виконується:

• У внутрішніх кутах - пензлем;
• За площинах і зовнішніх кутах стін - валиком з середнім ворсом.

Кожен новий шар фарби накладається перпендикулярно попередньому.

Виробники фарби рекомендують фарбувати в два шари, однак, як уже згадувалося вище, я отримував рівномірний одноколірні покриття лише після нанесення четвертого шару. При надлишкової в'язкості фарба розбавляється водою до консистенції дуже рідкої сметани і ретельно перемішується.

Рівномірна фарбування в один-два шари - недосяжний ідеал.

Варіант 3: шпалери

Чим обробити стіни у ванній крім плитки, якщо ви не готові вирівнювати їх під фарбування?

Рельєфними шпалерами. Фактура покриття здатна приховати нерівності підстави розміром до 3-4 міліметрів, кривизну і завали стін.

Фактурні шпалери приховають нерівності стіни.

Особливості

Я вже писав, що матеріали для оздоблення стін у ванній кімнаті не повинні бути гігроскопічними, зате від них вимагається стійкість до вологого зносу. Це накладає обмеження на вибір шпалер.

Для наших цілей підходить лише дві їх різновиди:

• Склошпалери (в тому числі під фарбування);

Склошпалери під фарбування.

• Щільні вінілові шпалери.

Для обробки стіни в санвузлі використані щільні вінілові шпалери.

Папір і спінений вініл повністю відпадають: перше покриття гигроскопично і буде жолобитися при усмоктуванні вологи, друге буде швидко бруднитися і не перенесе навіть двох-трьох вологих чисток.

технологія

Наклейка шпалер у ванній має лише одну особливість: вони клеяться нема на звичайний шпалерний клей, а на ПВА. Клей наноситься як на попередньо загрунтовану стіну, так і на смугу шпалер; його надлишки виганяються від середини смуги до периферії губкою або дрантям і тут же віддаляються з лицьової поверхні.

Замість шпалерного клею використовуйте ПВА. Він наноситься і на стіну, і на шпалери.

Варіант 4: пластикова вагонка

Чим можна обробити стіни ванної при великому розмірі нерівностей без їх попереднього вирівнювання?

Дозвольте вам представити ще один матеріал - панелі пластикові стінові: панелями можна як обклеїти стіни з використанням рідких цвяхів або силіконового герметика, так і зібрати облицювання стіни на каркасі.

Особливості

Я раджу використовувати панелі ПВХ у ванній з двома обмеженнями:

1. Їх Варто монтуваті на стіні вищє півтора метрів. Низ стіні відбувається іншімі матеріалами. Причина Досить очевидна: Завдяк стільнікового структурі панель легко продавлюється Випадкове ударом ліктем, коліном або якові переносячи меблями;

Пластикова вагонка доречна під стелею - там, де виключається її випадкове пошкодження.

1. Я вкрай не рекомендую використовувати пластикові панелі для облаштування фартухів над ванною, душовим піддоном або умивальником. Шви між сусідніми панелями негерметичні, і через них за обробку обов'язково потрапить вода, викликавши неминучу поразку капітальної стіни грибком. Перевірено особисто.

Дуже погана ідея. Цвіль під пластиком практично гарантована.

До слова, пластикова безшовна вагонка на каркасі з оцинкованого профілю - ідеальний матеріал для підвісних стель в сирих приміщеннях. Така стеля не поступається за експлуатаційними якостями натяжній при помітно нижчою собівартості.

На стелі пластикова вагонка доречна без будь-яких застережень.

технологія

При гострому дефіциті вільного простору панелі наклеюються на оброблену проникаючим грунтом стіну за допомогою точково завданих рідких цвяхів або герметика.

Клей або герметик наносяться на тильну сторону панелі точково або рідкісними смужками.

Верх панелей закривається стельовим плінтусом (багетом), низ - стартовим профілем або, при монтажі панелей від статі, плінтусом.

Для стелі можна використовувати пластиковий стельовий плінтус з пазом для панелей.

Ненабагато складніше монтаж панелей на обрешітку з бруска або рейки. Деревина попередньо оліфи: обробка виключить її викривлення при коливаннях вологості. Панель кріпиться тонкими гвоздиками або меблевим степлером в шип.

Монтаж вагонки на дерев'яну обрешітку за допомогою меблевого степлера.

Найбільш розумний спосіб кріпити вагонку - на пластикові напрямні за допомогою кляймер.

Направляючий профіль з оцинкованими кляймерами.

Він привабливий тим, що пошкоджені стельові панелі завжди можна зняти, розібравши облицювання стіни від найближчого кута, і замінити новими.

Порядок монтажу такий:

1. На стіну дюбель-шурупами кріпиться з кроком не більше 60 см горизонтальна обрешітка з вінілового профілю;
2. У кутку кляймери замикається виступ кутового профілю;
3. У нього вставляється пазом панель, після чого її шип кріпиться таким кляймери - і так до наступного кута.

Алгоритм кріплення пластикової вагонки кляймерами.

Для різання пластикової вагонки і напрямних використовуйте болгарку з ріжучим кругом по каменю або стали. Рез буде ідеально точним і без єдиного задирки.

Для різання панелей використовуйте звичайну болгарку.

Висновок

Сподіваюся, що мені вдалося допомогти шановному читачеві вибрати відповідне для його умов рішення. Як завжди, додаткову інформацію для роздумів вам запропонує відео в цій статті. Чекаю ваших ДОПОВНЕННЯ и коментарів. Успіхів, камараде!

Если ви хочете Висловіть подяку, Додати уточнення або заперечення, Щось запитати у автора - додали коментар або скажіть спасибі!