Електропроводка в дерев'яному будинку

Без підключення дачного будинку до електрики неможливо уявити комфортного проживання. І, природно, кожен власник чекає моменту, коли можна буде скористатися електроенергією, з нетерпінням. Електрика приносить в будинок тепло і світло, можливість користуватися величезною кількістю приладів, що полегшують життя, що приносять радість і скрашують дозвілля.

Але більшість дач будується з деревини, тобто, за визначенням пожежних, з «згорають». Згідно з даними статистики, більша половина пожеж відбувається через тих чи інших несправностей електропроводки.

Як зробити електропроводку так, щоб все, що було зведено, в один момент не перетворилося на купу головешок або, що ще страшніше, несправностей прилад не позбавив когось життя? Здається, що це не так складно: достатньо ознайомитися з відповідною літературою і мати хоча б невеликі навички. Але це було б просто, якби існували нормативні документи, є викладають інструкцію з послідовністю дій. Однак такої інструкції не існує. Вірніше, необхідна інформація розкидана по різним ГОСТам, СНіП і ПУЕ (правилами улаштування електропроводки). Крім того, що інформація ця розрізнена, вона ще й «зашифрована» технічними термінами, найчастіше недоступним людям без профільної освіти. В результаті проводка в дерев'яних будинках найчастіше монтується також, як і в квартирах багатоповерхових будинків і це дуже не вірно, так як конструкції таких будівель виконані з матеріалів, стійких до вогню.

Тому розглянемо питання однофазної проводки, яка найбільше і поширена в заміських будинках. У цьому питанні існує багато нюансів, яким можна навчитися тільки завдяки практиці. Але, як мінімум, завдяки матеріалу можна отримати загальні поняття про те, як провести електрику в свій будинок, зрозуміти, наскільки відповідає вимогам уже існуюча проводка, і проконтролювати роботу підрядників, що виконують електромонтажні роботи.

Введення електрики в дерев'яний будинок

Перш за все, необхідно завести електроенергію в будинок. Як правило, відгалуження проводиться від повітряних ліній електропередач (ПЛ). Сучасні вимоги обговорюють, що відгалуження проводиться через ізольовані проводи з перерізом від 16 квадратних міліметрів. Для цієї мети краще всього підійде самонесучий ізольований провід СІП-4, одягнений в оболонку з светостабілізірованного поліетилену. Такий вид ізоляції стійкий до ультрафіолетового випромінювання, а термін її служби перевищує 25 років.

З'єднання проводу до ПЛ і його перехід до іншого кабелю при вводі в будинок виконується за допомогою спеціальної арматури. Клинові (анкерні) затискачі герметичні, не дають проникати волозі під ізоляцію, забезпечують якісний контакт і розраховуються на певне навантаження. Якщо навантаження перевищується (через падіння дерев, зриву снігу і т.д.), затискачі руйнуються. Сам кабель при цьому залишається неушкодженим, не відбувається порушення енергопостачання і не виникає небезпеки електротравм через випадкове торкання обірваних проводів. Згідно ПУЕ відстань між землею і проводом на вводі не повинно бути менше 2,75 м метрів.

Іноді застосовується технологія, типова для застосування колишніх часів: провід на вводі в будинок пропускається через самий звичайний гумовий шланг, замість використання керамічних прохідних ізоляторів. Але гума стає крихкою під вплив ультрафіолетового випромінювання і тріскається з механічного навантаження. В результаті відкривається метал. До того ж через часу, як би це не було дивно, гума втрачає свої ізоляційні властивості і стає провідником. Проявитися це може в сиру погоду, а пізніше, через нагрівання шланга, це цілком може призвести до займання та початку пожежі. Тому при влаштуванні нового введення використовувати такий метод ні в якому разі не можна, старий введення, в якому використовується гумовий шланг, необхідно замінити в обов'язковому порядку.

Введення безпосередньо в будинок за допомогою СІП виробляти не можна, згідно з діючими правилами кабелі з алюмінієвою жилою не може проводитися по горючих конструкцій, його необхідно замінити на дроти з мідною жилою. Самий кращий варіант - ВВГнг. Такий кабель призначається для стаціонарної проводки, як в приміщенні, так і на повітрі. Букви «НГ» говорять про те, що ізоляція не підтримує горіння. Додатково бажано помістити кабель в гофровану пластикову трубу. Перед установкою гофротруби необхідно переконатися, що у неї є сертифікат пожежної безпеки НПБ 246-97. У місцях проходження кабелю через перекриття і стіни встановлюються металеві втулки з сталевий товстостінної труби. Товщина стінок труб регламентується СП 31-110-2003 і визначається в 2,8 міліметрів для кабелів з перетином 4 квадратних міліметра і 3,2 міліметра для кабелів в 6-10 квадратних міліметрів. Труба необхідна для захисту кабелю від механічних пошкоджень, що відбуваються при усадці будинку і від мишей, які цілком можуть перегризти проводи. Але, перш за все, труби на час здатні локалізувати виник при загорянні кабелю вогонь і не дозволити йому поширитися на дерев'яні конструкції.

Найнебезпечнішу ділянку - проходить між зовнішньою стіною будинку до розподільного щитка. Зазвичай він не має ніякої автоматичного захисту і проходить в контакті зі спалимими конструкціями. На захист, встановлену на трансформаторній станції можна не розраховувати, так як вона орієнтується на великі струми, а короткого замикання може не відчути. Тому обов'язково слід вжити додаткових заходів безпеки.

Можуть бути використані наступні способи захисту:

• Уже згадуваний спосіб - сталева товстостінна труба, в яку кабель забирається на всьому протязі до щитка від місця зіткнення з поверхнею стіни будинку. Цей варіант підходить для не надто довгих (до 3 метрів) відстаней до щитка і в випадках, якщо на шляху кабелю мінімальну кількість поворотів, протягнути його через вигини занадто складно.
• Додатковий захист, встановлена ​​на вводі. На зовнішній стіні ставиться двополюсний автомат захисту в пило-вологозахищеному боксі. Номінал автомата повинен бути вище вступної в щитовій будинку на один щабель. Якщо виникне перевантаження в мережі, то першою спрацює захист в щитовій і не доведеться постійно підніматися до місця введення по драбині. Ще один варіант - підбір захисту за швидкістю спрацьовування. Тоді в щитовій буде вступна з характеристикою «В», в боксі - «С». А номінал автомата повинен підбиратися по перетину кабелю. Наприклад, в щитовій - 32А, в боксі - 40А. В такому випадку можна підключати електроприлади, чия сумарна потужність сягатиме 7 кВт, а цього більш ніж достатньо.
  Цей спосіб дозволить протягувати кабель по більш зручному шляху, встановити щиток на будь-якій відстані від введення і позбутися від громіздкої труби. Але і в цьому випадку проходи через перекриття і стіни монтуються в сталевій оболонці.
• Різновид попереднього способу - захист встановлюється на стовп електропередачі. Зазвичай так роблять в реконструйованих і знову підключаються селищах. Одночасно з автоматом захисту ставиться і лічильник. Цей варіант зручний для енергопостачальних організацій, чиї інспектори можуть знімати показання не входячи в приміщення. До того ж обмежує автомат захисту змушує користувачів витрачати енергії не більше виділеної потужності.
  Зручність способу полягає в тому, що захищається всю ділянку відгалуження. Однак спрацьовування захисту найчастіше неможливо відключити самостійно і доведеться звертатися до послуг обслуговуючого електрика, що незручно і, до того ж, не безкоштовно.

Можна сказати, що більшість висновків, виконуваних раніше, працює і без подібних хитрощів, але не варто забувати і про те, що тоді ніхто не міг розраховувати на сучасні потреби і навантаження.

Вступне розподільний пристрій

Введений в будинок провід підключається до щитка, що складається з вступного двополюсного автомата захисту, лічильника, автоматів захисного відключення і УЗО - пристрій захисного відключення. Для його складання потрібно DIN-рейка, на якій монтуються установки УЗО і АЗ, заземлювальна (якщо зроблений контур захисного заземлення) і нульова шини, з'єднувальні дроти з відповідною навантаженні перетином, пломбувальний бокс для автоматичного захисту, сполучна шина і кембрік для подвійний ізоляції проводів.

Кількість АЗ має бути підібрано в залежності від того, скільки груп споживачів вони будуть обслуговувати. Так в стандартній квартирі цих автоматів два: перший для захисту мережевої лінії, другий - розеточной. Для заміського будинку логічніше розподіл навантаження по приміщеннях. В цьому випадку економиться кабель і простіше знаходити несправності.

Наприклад, в будинку планується кілька зон: спальні першого поверху, мансарда, кухня і тераса.

Найбільш енергоозброєність зона - кухонні. Значить, вона повинна бути захищена найбільш потужним автоматом - 16А. Спальні та мансарди - 10А, але якщо будуть використовуватися обігрівальні прилади, то і тут краще поставити АЗ на 16А. Більш потужні автоматичні захисту не можна, так як вони вибираються то найслабкішому в ланцюзі ланці. Товстий кабель може пропустити і 25А, але стандартна розетка розраховується н струми не більш 16А. У підсумку чим менший номінал захисту, тим спокійніше можуть бути господарі.

Для чого необхідно УЗО? Це пристрій реагує на витік струму і захищає від ураження електрикою. Вважається, що УЗО неефективно, якщо немає захисного заземлення, але це невірно. Воно спрацьовує і в такому випадку, але тільки тоді, коли хтось доторкнеться до несправного приладу, тим самим рятуючи чиєсь життя. У дачних умовах УЗО бажано ставити на лінії вуличних розеток, на лінії лазні. Це місця, в яких предположітелен контакт з водою, тобто. підвищена небезпека ураження електрострумом.

УЗО - не дешеве пристрій, тому цілком зрозуміле бажання заощадити. Невелике господарство може обмежитися установкою захисного відключення тільки на лініях, про які згадувалося вище або поставити загальне УЗО для всієї проводки. Але останній варіант ускладнить пошук можливих несправностей і, при розгалуженої, довгою проводці призведе до ймовірності помилкових спрацьовувань.

При виборі УЗО варто звернути увагу на дві важливі характеристики: максимальний струм і струм витоку. Останній параметр зазвичай, за винятком небезпечних місць, вибирається рівним 30мА. А максимальний струм підбирається вище струму АЗ, що стоїть на цій лінії, на щабель. Наприклад, якщо АЗ - 10А, значить УЗО - 16А, а якщо АЗ - 16А, то УЗО - 25 або 20А. При установці УЗО на всю лінію, його номінал орієнтується на вступну АЗ. Так, при вступній автоматичної захисту в 32А, УЗО розраховується на ток в 40А.

Є диференціальні автомати захисту, що поєднують АЗ і УЗО. Це досить дорогі прилади, установка яких не завжди виправдана. Часто для них просто недостатньо місця в щитку. Зокрема і через це не слід економити на розмірах щитка. Краще підібрати його з можливістю подальшого збільшення вмісту, так як, цілком можливо, що з часом в будинку з'являться нові лінії. І, природно, автоматика наповнює щиток, повинна бути від перевірених виробників - не варто економити на безпеці житла і власного життя.

Внутрішня проводка

Найчастіше в дерев'яних будинках монтується відкрита проводка. Звичайно, можна обладнати і приховану, але якщо виконувати її згідно норм безпеки, буде потрібно затратити чимало коштів, причому не завжди виправдано. Але розглянемо всі можливі варіанти.

• Відкритий, в тому числі і незахищений кабель
  Для стаціонарної проводки використовуються однопроволочние жорсткі кабелі в ізоляції (подвійний або потрійний). Матеріал ізоляції не повинен підтримувати горіння. До таких кабелях відносяться NYM або ВВГнг. Якщо прокладка проводиться одиночним кабелем з перетином жили не більше 6 кв.мм, кріплення допускається проводити за допомогою електромеханічних скоб.
  Якщо буде використовуватися кабель з зазвичай ізоляцією (наприклад, поширений ПУНП), то під нього необхідно встановити прокладку з будь-якого негорючого матеріалу (азбесту або металу) так, щоб з кожного боку від проводу виступало 10 міліметрів прокладки. Ще один варіант - 10-і міліметровий повітряний зазор між кабелем і пальним підставою. Цей спосіб схожий на те, як раніше електропроводка проводилася крученими проводами на керамічні ролики. Але зараз ні подібні ролики, ні кручений кабель дістати практично неможливо.
  Це найдешевший спосіб, але його істотний недолік - не дуже естетичний зовнішній вигляд, особливо в місцях з декількома паралельними кабелями.
• Електротехнічна гофрована труба
  Багато в чому похід на вищеописаний спосіб. Кабель затягується в гнучку пластикову гофровану трубу. У труби повинен бути сертифікат, що підтверджує, що матеріал не поширює горіння. Кріпляться труби за допомогою спеціальних кліпс. Зручність полягає в тому, що одночасно в одній трубі може знаходитися відразу безліч кабелів. Виглядає така проводка акуратніше відкритого кабелю, але кімнати починають нагадувати якесь виробниче приміщення. До того ж при необхідності перетяжки доведеться замінювати і знімати цілі шматки. Але такий спосіб більш безпечний, тому що забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень і деякий повітряний зазор між горючими поверхнями.
  Подібну проводку можна виконати і в пластикових жорстких трубах, але це не так зручно.
• Кабель-канали та електротехнічні короби
  Кабель укладається в пластиковий корпус (кабель-канал) і закриваються на защипувалися кришку. Матеріал кабель-каналу - пластик, що не поширює горіння.
  Акуратна установка коробів потребують хорошого інструменту і певних навичок. Виглядають вони набагато естетичніше попередніх способів, але прямі лінії коробів можуть підкреслити кривизну стель і стін. Тому при монтажі необхідно заздалегідь продумати розташування коробів таким чином, щоб вони не псували, а, можливо, і прикрашали приміщення.
  Дуже важливою перевагою є те, що короба дозволяють вносити зміни, змінювати конфігурацію, встановлювати додаткові відгалуження, монтувати нові вимикачі і розетки. Розміри коробів можуть бути різними, випускаються і додаткові елементи: заглушки, відводи, стики, внутрішні і зовнішні кути. До того ж можна підбирати їх за кольором.
  Але і тут існують недоліки. Наприклад, при монтажі на погано просохла деревину стики після висихання дерева розширюються, а короба викривляються. Тому їх установка повинна проводитися після висихання дерева. Такий спосіб більш витратний, але сукупність якостей робить його краще.

прихована проводка

Така проводка може виконуватися тільки в трубах з металу. Більшість джерел не рекомендує виконувати приховану проводку по горючих конструкцій. Однак її цілком можна зробити з дотриманням правил безпеки. І, якщо є бажання і дозволяють кошти (коштує вона дорожче відкритою), то це цілком можна втілити.

Основна вимога - кабелі повинні полягати в локалізується горіння оболонку - сталеву трубу, забарвлену або оцинковану зсередини для недопущення появи іржі. Вона не дасть поширитися виник вогню на огороджувальні конструкції. Повороти труби виконуються за допомогою зварювання або на різьбі. Виходи оформляються оберігають кабель від контакту з гострими крайками, пластиковими вставками. Труби повинні укладатися з невеликим нахилом, який забезпечить витікання з'являється конденсату. Розпаєчних коробки, розетки, вимикачі монтуються в металевих настановних коробках. Після протягання кабелю і монтажу труби вона закривається оздоблювальним матеріалом.

Ще один метод прихованої прокладки - по намету штукатурки. Її товщина навколо кабелю повинна бути не менше 10 міліметрів з будь-якого боку. Цей метод нагадує приховану проводку в кам'яних будинках. Але в такому випадку не виконуються вимоги ПУЕ з приводу змінюваності проводки. Можна прокласти дроти в гофру, а потім покрити конструкцію штукатуркою. Але це буде всього лише формальне виконання рекомендацій, в дійсності перетягнути такий провід не вийде.

Приховування проводки за штукатуркою здається простим методом, але в дійсності він приносить чимало неприємностей. Як буде триматися штукатурка через час, чи не з'являться тріщини? Відповідь на це питання дати відразу неможливо.

Іноді зустрічаються поради по прихованій проводці, закладеної в жорсткі пластикові труби або ту ж гофру, закриті в наслідок обшивкою. Робити так не можна категорично. Монтажники, що виконують приховану проводку таким чином, спокушаються простотою роботи, але закладають «міну уповільненої дії».

На що варто звернути увагу?

Найслабшою ланкою будь-якої електропроводки стають горезвісні контакти, місця з'єднання проводів. Допускається гвинтове з'єднання, зварювання, пайка, пружинні клеммники або з'єднання спеціальними стисками. А ось найчастіше зустрічаються скручування категорично заборонені. Якісна пайка або зварювання доступна тільки професіоналові. А якщо врахувати, що робота може вестися в обмеженому просторі або під стелею, то і в цьому випадку не можна гарантувати високої якості. До того ж зварювання вимагає спеціального обладнання. Гвинтові з'єднання необхідно періодично перевіряти. Тому широке поширення набули пружинні клеммники. Вони не вимагають значних додаткових витрат, забезпечують високу якість контакту і не вимагають подальшого обслуговування. А зручність монтажу зменшує ймовірність помилки під час виконання робіт.

Коментарі

Читайте також