- Етап # 1 - укладання блоків: стіни і перегородки
- Етап # 2 - зовнішня обробка
- Етап # 3 - обробка парної і мийної
- Етап # 4 - обробка всередині кімнати відпочинку
У минулому році я вирішив будувати баню. Давно хотів, тим більше, що від колишніх власників дачної ділянки мені дістався готовий мелкозаглубленний стрічковий фундамент (теж під баню), який потрібно було або задіяти, або зносити. Розміри фундаменту 4,6 х 4,9 м. Спочатку фундамент планувався під зруб, але я б такий проект не потягнув фінансово, довелося б наймати будівельників. Тому був обраний інший, модний в середовищі банщиків-будівельників матеріал - керамзитобетон. Вірніше, керамзитобетонні блоки. З них зможе скласти стіну кожен, хто мав справу з цеглою. Та ж кладка. Тому, на сімейній раді, було вирішено: лазні з керамзитобетонних блоків бути!
Керамзитобетонні блоки - матеріал неоднозначний, у нього є недоліки. Самий явний - підвищена гігроскопічність. А в лазні підвищена вологість. Тому керамзитобетонні стіни ризикують постійно насичуватися вологою (як крапельної, так і парою). Само по собі це не страшно. Але, варто вдарити морозу, як волога всередині замерзне, керамзитобетон почне тріскатися і руйнуватися. Керамзитобетон - не самий морозостійкий матеріал, він витримує лише 25-50 циклів заморозки-відтавання. В умовах звичайного житлового будівництва ці показники не критичні. А уявіть, якщо кожні вихідні взимку розтоплювати баню, а потім - залишати її остигати. Ліміт морозостійкості буде вичерпано за рік-два!
Щоб цього не сталося, необхідно забезпечити паро- і теплоізоляцію керамзитобетонних блоків. Тобто утеплити стіну зсередини з використанням традиційних шарів утеплювача і пароізоляційної плівки. Тоді блоків не будуть намокати і, відповідно, швидко руйнуватися. На цьому підводні камені закінчуються.
Всі інші характеристики керамзитобетонних блоків - суцільні переваги. Особливо цінується цей матеріал за підвищені теплоізоляційні властивості, які в 2-3 рази вище, ніж у цегли. І все це на тлі невеликого ваги, навіть блоки 400х300х240 мм (довжина - ширина - висота) я піднімав легко, поодинці.
І останнє: керамзитобетон - повністю екологічний матеріал, в його складі немає «хімії», при нагріванні він нічого не виділяє. Значить для лазні підходить!
Закінчуємо з теорією, переходимо до практики. Про будівництво з керамзитобетону буду розповідати поетапно.
Етап # 1 - укладання блоків: стіни і перегородки
Щоб нижні вінці з блоків не намокали, необхідно ізолювати їх від фундаменту. Для цього на стрічковий фундамент був покладений руберойд - 2 шари.
Я викладав стіни в підлогу блоку (товщина виходить 300 мм), в перев'язку. Кладка виконувалася на цементний розчин (цемент і пісок в співвідношенні 1: 3), вода додавалася з розрахунком отримання щільної, але досить пластичної консистенції. Шар розчину, який я завдавав на укладаються блоки, - близько 2 см. Перегородки будував з тих же блоків (хоча за технологією можна було брати матеріал і тонший).
Перший ряд керамзитобетонних блоків покладений на гідроізоляцію (руберойд)
Для формування дверних і віконних прорізів, по верху робився прогін з куточків. На них спирався наступний вінець керамзитобетонних блоків.
Прогін з куточків над дверима прорізу
На цьому етапі були побудовані всі стіни до стелі, перегородками лазня розділена на парну, мийну, кімнату відпочинку.
Кладка керамзитобетонних блоків виконана в підлогу блоку
Етап # 2 - зовнішня обробка
Зовні керамзитобетонні блоки потребують захисту від вологи і вітру. Традиційний захисний шар - звичайна цементна штукатурка.
Заміс розчину був виконаний в співвідношенні 1: 4 (цемент і пісок). Спочатку я обштукатурити баню один раз, затер теркою до однорідності. Після висихання, на наступний день, завдав ще один шар і знову затер. Загальний шар штукатурки склав приблизно 1,5 см.
Оштукатурювання стін лазні цементним розчином
Спочатку думав, що буду шпаклювати зовнішній шар штукатурки, потім передумав і вирішив її відразу пофарбувати фасадною фарбою. Підібрав недешеву фарбу на основі акрилової світло-бежевого кольору. Перед фарбуванням пройшовся по штукатурці ґрунтовкою для зовнішніх робіт, потім - завдав фарбу в 2 шари. Сірий колір штукатурки перекрився повністю.
На штукатурку нанесено 2 шари фасадної фарби
Етап # 3 - обробка парної і мийної
«Пиріг» утеплення в парній і мийної був обраний такий: базальтова вата, пароизолятор Ізоспан FB, вентзазоре 2 см, вагонка.
Для початку на стіни вертикально були нашиті бруски 50х40 мм з кроком 50 см. Для кріплення до стін застосовувалися звичайні дюбеля. У керамзитних блоках, на мою думку, міцно тримаються будь-які види кріплення. Ширина брусків повинна збігатися з шириною утеплювача. У моєму випадку це 50 мм.
Після закріплення всіх брусків, в проміжки між ними була щільно закладена базальтова вата S = 50мм.
Базальтова вата покладена між рейками обрешітки
Зверху на бруски за допомогою степлера був нашитий Ізоспан FB - пароізоляційна мембрана на крафт-папері, оброблена фольгою. Ця пароізоляція не дешева, зате збільшує утеплюють властивості всього «пирога» внутрішньої обшивки, завдяки фольгированную покриттю. Головне при влаштуванні пароізоляційного бар'єру - прагнути до повної герметичності шару. Для цього необхідно закріплювати полотна Ізоспан FB внахлест, ретельно проклеювати шви алюмінієвим скотчем. Поверх скоб від степлера також наклеюється скотч.
Полотна пароізоляційній мембрани Ізоспан FB кріпляться на рейки обрешітки
Між паробарьером і вагонкою бажано влаштовувати вентиляційний зазор. Деякі банщики його ігнорують, але все ж краще перестрахуватися. Достатня товщина зазору - 2 см. Для цього я набив поверх паробарьера (уздовж існуючих брусків) контробрешетку з рейок товщиною 2 см.
По рейках нашита осикова вагонка, пофарбована спеціальною пропиткою для дерев'яних банних поверхонь - Supi Saunasuoja (Tikkurila). Ця просочення на акрилатной основі захищає деревину від грибка, цвілі і синяви. Після фарбування вагонка набуває легкий матовий блиск.
Стіни парної, обшиті осиковою вагонкою
Етап # 4 - обробка всередині кімнати відпочинку
Усередині кімнати відпочинку я передбачив інший варіант обшивки. Тут немає високих температур і підвищеної вологості, тому і матеріали для ізоляції керамзитобетонних блоків можуть бути не такими функціональними, як в парній або мийної.
Пиріг тут виглядає так: пінополістирол (ППС), фольга для лазні, вентзазоре, вагонка.
Схема дій по обшивці кімната відпочинку виглядає також, як і в парній. Спочатку на керамзитобетонні стіни набивається решетування із брусків, між ними щільно вкладаються пласти ППС (товщина 5 см).
Утеплення кімнати відпочинку плитами ППС
Поверх них - пароізоляція з алюмінієвої фольги з проклеюванням швів скотчем. Фольга нашивається на обрешітку з пробивкой степлером. Вентзазоре в 2 см забезпечується контробрешітка - планками, прибитими до стійок обрешітки. Контробрешетка зашивається осиковою вагонкою.
Фольга захищає утеплювач і керамзитобетонні блоки від вологи
На відміну від парної, в кімнаті відпочинку невисокі температури, тому структуру дерев'яних волокон вагонки можна підкреслити лаком. Що я і зробив. Використовував яхтовий лак Unica Super від Tikkurila в 2 шари.
Вагонка в кімнаті відпочинку покрита лаком
Стіни з керамзитних блоків, в ідеалі, повинні бути теплими, захищеними від пари і вологи. У моїй лазні теплоізоляційні характеристики блоків (які і так немаленькі) збільшені за рахунок шару, що утеплює. Паро- і гідроізоляційний бар'єр здійснений за допомогою фольгованих ізоляторів. У підсумку, баня протоплюється за пару годин, після вечірніх процедур просихає повністю вже до ранку. Ніякої вогкості, грибків, холоду не помічено. Можна зробити висновок, що при правильному «пирозі» утеплення, керамзитобетонні блоки - прекрасний матеріал. З їх допомогою можна побудувати теплу, суху і довговічну лазню. Причому, при навичках цегляної кладки, зробити це можна своїми руками.
Павло Б.