Закрыть
Армирование землебитных стен
Опубликовано: 05.09.2018
Армирование . Стены, особенно углы и сопряжения стен, надо хорошо укреплять арматурой. Это можно сделать слоем известкового раствора в 2 - 3 миллиметра или таким же слоем слегка увлажненной соломы, которую кладут поперек стены. Солому следует заранее нарубить нужной длины. Лучше всего армировать сухими, очищенными от коры сучьями, жердями, горбылями, проволокой, натянутой на вбитые нагели, или деревянными«лесенками», сбитыми гвоздями. Лесенки делают из жердей или брусков, набивают на них поперечные бруски, располагая их друг от друга на расстоянии 1 метра. В местах взаимного пересечения брусков, жердей их скрепляют врубками или нагелями. Длинные бруски лесенок рекомендуется стыковать вразбежку, скрепляя их планками.
На рисунке 33 показана укладка связей в углах стены в местах примыкания одной стены к другой.
Рис. 33. Укладка связей. В углах стен, а -связи в два ряда; б - связи из сучьев; в -связи из проволоки и жердей.
На рисунке 34 показана конструкция лесенки и ме-ста ее стыкования. Ширина лесенки делается равной толщине стен, а длина - простенку или стене. При более длинных стенах лесенки сращивают. Жерди, сучья, лесенки рекомендуется укладывать примерно через 25 -30 сантиметров по высоте. Арматуру следует класть на хорошо выравненное основание и так утрамбовывать около них грунт, чтобы оно чень плотно прилегал к ним во всех местах.
Монолитный дом из опилкобетона. Часть 2 // FORUMHOUSE
Рис. 34. Каркас-лесенка для армирования стен.
При армировании лесенками под поперечные бруски подбить грунт до-вольно трудно. Поэтому сначала рекомендуется уложить длинные бруски, скрепить их временно по-перечными, насыпать грунтомассу, хорошо утрамбовать ее на уровне в длинными брусками, а за-тем прибить через метр поперечные бруски (сняв после этого временные)и приступить к дальнейшему трамбованию.
Если возводить стену по всему периметру невозможно, то ее делают захватками или рядами, но с обязательной перевязкой рядов в углах стен. Чтобы сделать углы стен более теплыми внутри, в них делают фаски (утолщения). Ширина фаски должна быть равной толщине стены (рис. 35).
Рис. 35. Перевязка рядов в углах стены
Устраивая стены , следует придерживаться следующих правил. Длина продольных стен между поперечными стенами или внутренними пилястрами должна быть не более 10 метров, при толщине наружных стен 64 сантиметра и не более 8 метров при толщине наружных стен 51 сантиметр.
При устройстве оконных и дверных проемов их располагают не ближе 1, 5 метра от углов здания. Где нельзя выдержать такого расстояния в углах пересечения или над перемычками, укладывают связи - арматуру (лучше всего лесенки), хорошо скрепляя их гвоздями. Простенки между проемами должны иметь ширину не менее 80 сантиметров.
По низу оконных и дверных проемов укладывают один, а лучше два слоя толя или рубероида, но так, чтобы концы кусков изоляционного материала заходили под простенки не менее 15 сантиметров.
Оконные и дверные проемы в землебитных стенах устраивают во время набивки стен, устанавливая для этого временные коробки с распорками и подкосами. Боковые стороны проемов делают без четвертей. По месту прохода коробки в стенах, откосах закладывают деревянные бабышки длиной по 25 сантиметров, сечением 6 X 12сантиметров, Бабышки должны быть сухие, просмоленные или обернутые толем. В дальнейшем при установке постоянных коробок последние прибиваются к бабышкам.
Над коробкой надо обязательно устроить свободный запас на осадку стен, который равен 1 - 2% высоты оконного или дверного отверстия, утепляемых тепло-изоляционными материалами.
Перемычки или стенки, устраиваемые над оконными и дверными проемами, при ширине или пролете проема 2 метра, перекрывают несущими горбылями или досками толщиной 5 - 6 сантиметров, по которым набивается грунт. Перемычки лучше устраивать так, чтобы средняя пластина или доска являлась связью. Ее кладут по всей длине стены, а крайние доски или пластины закладываются так, чтобы они ложились на простенки концами не менее чем на 25 сантиметров для оконных и дверных проемов и не менее 50 сантиметров - для проемов ворот.
Следует знать, что толщина досок, пластин, горбылей или бревен, применяемых для перемычек, определяется в каждом отдельном случае по расчету, что зависит от ширины проема и нагрузки, лежащей на перемычке. Когда проемы располагаются очень часто, то перемычки следует делать по всему периметру здания непрерывной связью, что придает стенам большую устойчивость. Концы закладываемых в стену перемычек из дерева (горбылей, досок или пластин) необходимо обертывать толем или рубероидом или же просмаливать.
Балки перекрытия для устройства потолка кладут наразгрузочную подбалочную связь или подкладку, уложенную по всему периметру стены или на мауэрлат.Концы балок заделывают наглухо с защитой торцов дощатыми набойками с утеплением гнезда мхом или паклей. Концы балок обертывают толем, рубероидом или смолят. Торцы балок не смолят.
Подкладку надо положить по всему замкнутому контуру стен, отдельные куски соединить воедино с помощью скоб и до укладки хорошо просмолить. Прокладки лучше всего делать из пластин шириной не менее16 сантиметров и высотой не менее 10 сантиметров.
Много лучше класть бревна со стесанными сторонами. Прокладки кладут посередине стены. Гнезда для укладки балок (обычно это делают в двухэтажных зданиях) устраивают путем постановки на прокладку закладных клиньев, обернутых бумагой или толем. После набивки стен клинья выбивают, толь снимают, оставляя в стенах сквозные отверстия, куда затем вставляют концы балок. Балки можно укладывать и в специально устроенные деревянные ящики. Размер ящика должен быть на 4 - 6сантиметров больше высоты и ширины концов балки. длина больше на такую же величину. Изготовляют их из теса толщиной 2, 5 - 3 сантиметра. Ящики смолят.
Балки кладут на уложенные подкладки, надевают на концы балок ящики и производят дальнейшее возведение стен. Щели между балками, стенками ящика или отверстиями в стенах заделывают мхом или паклей.
Для прочности концы балок рекомендуется скреплять с подкладками с помощью нагелей, а лучше всего - шипом - сковороднем (ласточкиным хвостом). Во всех случаях концы балок должны заходить в стену не менее 25 сантиметров, а лучше на 3/4 толщины стены.
Стропила в землебитных зданиях нужно устраивать безраспорные. Это делается для того, чтобы мауэрлат, уложенный посередине стен, передавал на стену только вертикальные давления и служил бы верхней горизонтальной связью. Мауэрлат необходимо делать из сухихокантованных бревен или толстых пластин. Укладыватьего надо на хорошо выравненное основание грунта. Места соединения мауэрлата не должны быть над проемами. Отдельные детали соединяются друг с другом соответствующими врубками. Мауэрлат смолят или кладутна слой толя или рубероида.
Конструкция верха стен бывает различна (рис 36). Из рисунка видно, что стропила имеют затяжки и скрутки, скрепляющие их с балками перекрытий. Стропила могут быть висячими, в которых затяжками служат балки чердачного перекрытия. Концы стропил врубаются в балки. Свес кровли создается во всех случаях путем прибивки к концам стропильных ног кобылок.
Рис. 36. Конструкция верха стен: а - деталь карниза без обшивки; б - деталь карниза с обшивкой; в - карниз без обшивки.
Установка коробок . Коробки смолят, обивают толем или рубероидом и крепят с помощью ершей или крупных гвоздей. Щели между коробками и стенами оконопачивают, применяя мох. Подоконники и наружные отливы окон устраивают деревянными и заделывают их концы в стену на 5 сантиметров. Их свес должен выступать надповерхностью стен не менее чем на 5 сантиметров, а от-косы оштукатуривают. В дальнейшем подоконники и отливы красят масляной краской.
Стрехи и фронтоны . Эти части зданий устраивают из землебитной массы или землебитного кирпича так, чтобы они были доведены до поверхности обрешетки. Толщина стенок фронтона должна быть не более 30 - 40, а в стрехах - не более 25 сантиметров.
Оштукатуривание . После устройства перекрытия, пе-чей, установки оконных и дверных коробок и полной осадки стен здания (лучше всего через год) приступают к оштукатуриванию.
rss