Закрыть
Арматура фундамента под баню
Опубликовано: 01.09.2018
Армирование ленточного фундамента: выбор арматуры и правильная технология проведения работ
В процессе эксплуатации фундамент бани постоянно подвергается самым разным нагрузкам – от веса дома, движения грунтов, морозного пучения. Нижняя часть парной время от времени испытывает нагрузку на растяжение, а верхняя – на сжатие. А ведь есть еще и так называемые силы морозного пучения, которые могут превысить давление на почву дома и вызвать нехилое растяжение в ленточном фундаменте. И неправильное его армирование в свое время неизменно приведен к разрушению и нулевого уровня, и даже стен бани. Вот почему к этому незатейливому на первый взгляд процессу – армирование плиты фундамента, столба или ленты #8212; подходить нужно со всей серьезностью.
Фундамент . Вязка арматуры . Часть 1 .
Содержание
Если арматуру для ленточного фундамента вы приобретаете, то обратите внимание на ее обозначение:
Индекс С говорит о том, арматурный прокат – свариваемый. Индекс К – означает, что арматуру стойка против коррозионного растрескивания, которое может возникнуть под напряжением.Если нет одного из этих индексов, значит, арматура для фундамента не подходит.
Фундамент для бани. Вязка арматуры и опускание её в опалубку. Часть 5.
К слову, для сварки каркасов из стержней 12 мм диаметром ввиду трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется – тем более что стержни так легко пережечь. Неприменима дуговая сварка и для арматуры класса А-III, 35ГС.
Величина нахлестка #8212; это 30 диаметров арматуры. Причем она должна быть установлена так, чтобы совсем не касаться опалубки – это расстояние между плоскостью опалубки и арматуры называется защитным слоем. Именно он предохраняет ее от температурных и атмосферных воздействий и коррозии.
Если сэкономить на арматуре – армирование фундамента будет некачественным, и зимой баня обязательно даст трещины. Причем сначала – сам #171;халтурный#187; фундамент, а затем разрыв пойдет выше. В итоге получится сквозная трещина через всю баню, снизу доверху – вот оттуда будет слышен свист, и вот что придется каждый год заделывать и замазывать. А ведь с годами она будет расширяться… Почему и в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: армирование фундаментов, в нем прописано достаточно подробно.
Далеко не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить к строительству. В этом случае строятся так называемые ступеньки – и для них существует своя схема армирования фундамента с перепадом высоты.
Итак, усиление ступеньки желательно продлить от уступа на целый метр. Во-вторых, в уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить пруты арматуры длиной до двух метров – с центром над уступком. И, наконец, поставить поперечную арматуру в одном метре от уступа – с шагом 1,5 метра.
Почему это так важно? Все потому, что угол железобетонного фундамента – это всегда место концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные напряжения растяжения и сжатия, и, если схема армирования ленточного фундамента была неправильной, такие напряжения окажутся не под силу стальным стрежням арматуры.
Так, если в углу ленточного фундамента арматура будет разрывной или окажется соединена неправильно, то есть без передачи усилий от стержня к стержню, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой одну жесткую раму, станет набором отдельных балок. Итог – в углах фундамента будут и трещины, и отколы, и расслоение бетона.
Самые серьезные последствия во время возведения нулевого уровня бывают как раз из-за того, что армирование ленточного фундамента было произведено с грубыми ошибками. И среди строителей даже появилось убеждение, что вязка арматуры нужна для фиксации скелета заливаемого фундамента – на его итоговую прочность она влияет мало, и некоторые строители советуют арматуру именно вязать, а не сваривать – все дело в том, что из-за пучения почвы на сам фундамент воздействуют разные силы, и арматура способна незаметно для глаза, но двигаться.
И, якобы, если она вся сварена наглухо – остается только надеяться на спокойствие почв – иначе не избежать трещин. А вот более ученые мужи считают, что если армировать только перекрестием концов арматуры и связывать их вязальной проволокой, то будут «радовать» и отколы слоев фундамента по ширине, и трещины углов.
Причем некоторые советские изобретатели также считают, что армирование монолитного фундамента можно производить одним «свободным перекрещиванием». Сегодня же опытные строители убеждены: делать все нужно только по правильным схемам. Итак, армирование углов – это анкеровка, т.е. закрепление арматуры при помощи отогнутых элементов, и связь зон разных напряжений в углу фундамента – т.е. связать наружного и внутреннего слоев бетонной ленты. Так связываются только верхние стержни арматуры и сама она выставляется только у внешних прутов, тогда как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. А вот в зоне угловой анкеровки поперечная арматура ставится ровно в два раза чаще, чем это рекомендовано для ленточного фундамента. Это можно вычислить по такой формуле – половина и три четверти высоты сечения фундамента, но в итоге не должно получиться более 25 см.
Вот почему стыки арматуры связывать проволокой можно – но только с целью закрепить их перед сваркой. А как только каркас готов, нужно самым тщательным образом все эти стыки проварить – но ни в коем случае не заварить вот так. Так делается и армирование столбчатого фундамента, и ленточного, и армирование плитного фундамента.
Вот и все – можно строить опалубку и заливать фундамент. Причем, если ленточный фундамент – цельный, то заливать его необходимо в один день.
Делаем свайно-ростверковый фундамент для бани на участке с уклоном
В статье хочу поделиться с читателями сайта rems-info.ru опытом строительства фундамента для бани на участке с уклоном. Размер бани 9х4,5 метра. Строительство было осложнено довольно серьезным уклоном местности, на 10 метров получался перепад почти метр. В виду того, что грунт представлял собой пересохшую глину (далеко грунтовые воды), и нагрузка от строения будет небольшой, выбрали свайно-ростверковый фундамент для бани, чтобы уменьшить расход бетона. Но обо всем по порядку.
Разметка фундамента и бурение отверстий
На фото выше показан участок под строительство бани. Белым обозначена линия будущего забора. Разметку фундамента на местности делали с помощью лазерного нивелира, обрезков арматуры и шнурки. Очень упростил наш процесс нивелир. Во-первых, он дает идеальный угол 90 градусов, во-вторых с помощью небольшого датчика (был в комплекте), даже в солнечную погоду легко найти линию.
Под сваи бурили отверстия диаметром 250мм глубиной 1,5 метра. Что бы зимнее пучение грунта не тревожило наш фундамент.
Бурение отверстий под сваи мотобуром.
Грунт, как я уже говорил, оказался просто камень, поэтому мотобур пригодился очень кстати, 14 отверстий, глубиной 1,5 метра пробурили за 2 часа.
Строительство опалубки, вязка каркаса
Опалубку для фундамента бани делали из не обрезной доски, преимущественно дюймовки. Хочу отметить, что будь у нас фанера или хорошие обрезные доски, строительство шло бы намного быстрее. Однако все знают, что экономика должна быть экономной, поэтому работали тем, что было.
Фото устройства опалубки из необрезной доски.
В отверстия монтировали каркас для свай, арматуру использовали 10мм. Для вязки армо-каркаса продаются специальные крючки, стоят рублей 200. Из проволоки делается петелька, продевается крючок, несколько оборотов и две арматуры связаны! Кто будет строить фундамент своими руками – возьмите на заметку, сэкономите время.
После того, как сделали все сваи, начали вязать остальной каркас. Арматура та же, 10мм, с шагом в 300мм.
Вязка арматуры для устройства свайно-ростверкового фундамента под баню.
После того, как был готов каркас, по бокам опалубки, и в отверстия под сваи, уложили рубероид. На строительство опалубки и вязку каркаса ушло 2,5 дня.
Заливка бетоном
Для заливки, бетон решили заказать с завода, время поджимало, да и на заявленную марку 200 дают гарантию.
Как выбрать марку бетона читайте в статье, «Какой марки бетон использовать для фундамента в частном строительстве ».Единственным препятствием оказалось, что проезд на участок не предназначен для большого КАМАЗа. Выручил знакомый строитель, оказывается бетон, могут привезти небольшим миксером, габариты чуть больше Газели, объем 2м3.
По расчетам бетона должно было уйти примерно 3,5м3, два рейса. Заливали сначала сваи, хорошо трамбуя залитую смесь. Фирмы, занимающиеся строительством, используют для этих целей глубинный вибратор, благодаря ему, бетон хорошо заполняет все полости. У нас такого чуда не было, поэтому трамбовали палками и арматурой.
Залив все сваи, начали заполнять ростверк. Полностью на заливку у нас ушло полдня, учитывая то, что миксер делал два рейса. При приемке бетона, главное, что бы были свободные руки, так что спокойно приглашайте 3-4 друзей в помощники.
Стоит уделить особое внимание тому, как бетон заполняет все пустоты и полости. Фундамент со всех сторон должен иметь, так называемый, защитный слой, который препятствует внешним воздействиям и преждевременному разрушению бетона.
После того, как бетон залит, работа не окончена. В первые несколько дней, нужно регулярно поливать свежий бетон водой, укрывая пленкой, что бы ни допустить быстрого высыхания. В противном случае возможно появление трещин.
Залитая опалубка, 2 день перед увлажнением.
Снятие опалубки
Опалубку снимали на пятый день. Собственно процесс ничего особенного не представляет, главное не повредить пока еще слабый бетон. Как оказалось, пустот нам благополучно удалось избежать, во все углы раствор отлично протек.
Фото свайно-ростверкового фундамента под баню – снятие опалубки.
После снятия опалубки, фундамент поливали и укрывали пленкой в течении двух недель до начала строительства.
Строительство фундамента самостоятельно доступно каждому. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить особое внимание.
Если конструкция выбирается как у нас – свайно-ростверковая, свая своим основанием должна опираться на грунт, который не промерзает зимой. Опалубку выставляйте более чем надежно, очень неприятно, когда при заливке, ее начинает распирать. Следите за свежим фундаментом первые несколько дней, поливайте, укрывайте его от солнца.Если к делу подойти ответственно, то можно построить качественный фундамент своими руками из имеющихся под рукой материалов.
Баня: отделка парной.
Арматура для фундамента: выбираем материал, рассчитываем количество прута и перемычек
Любая баня, построенная из дерева или кирпича, или бетона, требует обустройства крепкого и надежного фундамента.
В зависимости от проекта, почвы и веса постройки, он может быть ленточным, столбчатым или свайным, сплошным плитным и малозаглубленным.
Самое главное, чтобы он был прочным и устойчивым к пучению грунта, а это невозможно без качественного армирования.
Именно арматура придает нулевому уровню бани необходимую жесткость, ведь на него одновременно действуют две силы: верхняя часть основания испытывает нагрузку на сжатие, в то же время нижняя – на растяжение.
Неправильное устройство армопояса может привести к очень неприятным последствиям: к трещинам или полному разрушению нулевого уровня.
На его примере, и рассмотрим, какие виды арматуры лучше использовать для постройки бани, как правильно рассчитать ее количество, армирование и вязку прутов.
Виды армирующего проката
Для возведения нулевых уровней домов, различных промышленных объектов и хозяйственных построек используются знакомые всем нам прутья из металла.
Существует и новинка на отечественном строительном рынке #8212; арматура из стекловолокна, или как ее еще называют, полимерный армирующий материал.
Но каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки, в том числе при монтаже.
Наиболее современным и дешевым материалом, является арматура из стеклопластика. которая имеет ряд неоспоримых преимуществ перед металлическими прутьями.
Небольшой вес. Бобина из 100 м этого материала, толщиной 10 мм, весит не более 5 кг. Производится она бухтами, которые можно транспортировать даже на легковом автомобиле. Используя полимерную арматуру, вы сэкономите на транспортных расходах и существенно уменьшите общий вес постройки. Этот материал необычайно устойчив ко всем видам коррозии. Кроме того, он может использоваться в любых климатических зонах, температурный диапазон ее применения составляет от -80 до +100 С. Арматура фундамента из стекловолокна прекрасно монтируется в армопояс и не требует применения дополнительных инструментов, таких как сварочный аппарат и пистолет для вязки проволокой. Вязка арматуры из полимерного состава происходит быстрее и проще: она связывается либо мягкой, отожженной проволокой, либо – пластиковыми хомутами.Металлический армирующий материал
Этот вид металлического проката бывает гладким и рифленым, или как его правильно называют #8212; периодическим.
Рифление позволяет более качественно сцепляться с бетоном.
Арматурный металлический прокат для возведения нулевого уровня, имеет буквенные обозначения «С» и «К».
«С» #8212; материал пригоден для сваривания; «К» #8212; металлический прут повышенной коррозийной стойкости.Важно! Если на металлическом арматурном прокате отсутствуют эти буквенные обозначения, то он, для устройства фундаментов не подходит.
Металлическая арматура фундамента бани, как правило, используется диаметром от 10 до 16 мм.
Диаметр будет зависеть от веса постройки и проекта.
Наиболее часто используется металлический прокат, толщиной 12 мм.
Как рассчитать количество прута
Для того чтобы правильно рассчитать сколько потребуется арматуры для возведения фундамента, нужно знать несколько правил.
Первое правило – расстояние между продольными прутами должно быть не более 400 мм. Второе правило, любой армирующий каркас должен включать в себя минимум два пояса продольной арматуры, которые соединяются между собой вертикальными стойками и поперечными прутьями. Если высота нулевого уровня более 600 мм, то используется уже три армопояса.Для точного расчета сечения проката существуют различные таблицы, созданные на основе сложных расчетов инженеров-строителей.
Если вы решили самостоятельно обустроить фундамент бани, то нужно знать следующее: для небольших построек используется прокат, диаметром 8 -10 мм, для строительства одно #8212; двухэтажных частных домов 10 – 14 мм, а для массивных построек нужна арматура диаметром 14 #8212; 16 мм.
Важно! Содержание продольного армирующего проката в фундаменте не должно быть меньше 0,1% от площади сечения нулевого уровня.
Теперь поговорим о количестве арматуры.
Баня – является небольшой постройкой, поэтому для ленточного фундамента шириной 400 мм, достаточно будет четыре продольных металлических стержня армирующего материала.
Периметр умножаем на 4 и получаем общую длину продольной арматуры для вашего нулевого уровня.
Расчет перемычек каркаса
Теперь рассчитаем, сколько потребуется перемычек.
Для перемычек можно использовать гладкий прут, несколько меньшего диаметра. Чтобы рассчитать их количество, нужно периметр фундамента разделить на 0,5 (расстояние вязки), и полученную цифру умножить на 4 (где половина горизонтальных, а вторая – вертикальных перемычек).
Полученная цифра покажет вам количество перемычек.
Половину от этой цифры умножаем на высоту каркаса, а вторую – на ширину каркаса.
В итоге полученные цифры складываем и получаем количество материала, нужное вам для перемычек.
Как проводить армирование
Арматура фундамента укладывается на дно траншеи, на специальные пластиковые подставки или половинки кирпичей.
Важно чтобы все части каркаса находились от дна и опалубки на расстоянии не менее 5 см.
Если длины прута не хватает, то его сращивают с другим внахлест.
Величина его должна быть не менее 30 толщин армирующего материала. При этом используется отожженная проволока.
Верхний и нижний пояс, связывается между собой перемычками, на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Кроме того, горизонтальные металлические элементы также связывается между собой перемычками, на расстоянии 0.5 м.
Для соединения металлических арматурных прутьев очень часто используется электродуговая сварка. Но следует помнить, что при толщине прутьев менее 12 мм, арматуру можно пережечь, и лучше всего воспользоваться способом вязки.
Вязка арматуры производится мягкой проволокой, или специальным вяжущим пистолетом.
Самостоятельное изготовление армирующего каркаса – работа трудоемкая, требующая точности и аккуратности. Но, без нее не получится качественного и крепкого фундамента для вашей бани.
Что ещё почитать
Как делать разметку под фундамент - материалы и правила
Гидроизоляция бетонного основания бани: как сделать и чем обработать?
Технология прокладки отверстий под коммуникации
Ленточный кирпичный фундамент: пошаговая технология
Технология железнения цементных покрытий
Как сделать бетоносмеситель своими руками?
Источники: http://stroy-banya.com/fundament/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.html, http://rems-info.ru/fundament-pod-banyu-na-uchastke-s-uklonom.html, http://sdelatbanyu.ru/fundament-dlya-bani/armatura-dlya-fundamenta.html
Комментариев пока нет!rss