Як підготувати проріз для межуровневом сходи

1. Визначення місця розташування сходів в будинку
2. розрахунок сходів
3. Визначення типу сходів
4. Монтаж каркасного перекриття і виділення в ньому отвору
5. Тепло- і звукоізоляція перекриття
6. облицювання прорізу
7. Корисні поради

Частина 1: Як підготувати проріз для межуровневом сходи
Частина 2: Як зробити каркас металевої межуровневом сходи
Частина 3: Як встановити міжрівневий сходи своїми руками

Мабуть, немає такого домовласника, який не мріяв би розширити свої володіння. Освоєння нових територій закладено в кожній людині. Один з найпростіших і економічних способів оволодіти заповітними додатковими квадратними метрами - переобладнання горищного приміщення в житлове.

Але при всій привабливості цього заняття найскладнішим місцем залишається пристрій межуровневом сходи. У даній статті розглядається порядок визначення місця під сходи, її типу та отримання отвору при виробництві реконструкції горищного приміщення в старовинному будинку.

Безсумнівно, сходи, виконані за класичними технологіями із застосуванням дорогих матеріалів, надають будинку монументальність, важливість і особливий лиск. Але сучасність в стилі мінімалізму і перманентна криза призвели до того, що дев'ять з десяти власників житла економ - класу проголосують за дбайливе використання простору в своєму будинку і за економію коштів.

Межуровневая сходи - дороге спорудження. Особливо, якщо її виконують на замовлення. Однак, при деякому навику можна майже всі роботи виконати самостійно. Це стосується не тільки розрахунків і споруди дерев'яних, але і зварних металевих сходів. Але перш ніж приступити до реалізації своїх задумів на практиці, потрібно визначитися з формою і місцем розташування сходів, а так само - підготувати отвір.

Визначення місця розташування сходів в будинку

Що б не було, а всім відомо - сходи займають занадто багато місця. Чим вона більш полога і, відповідно, більш зручна для проходу, тим більше величина отвору під неї і тим далі потрібно відсувати в проекції першу сходинку від останньої.

Найзручнішою сходами вважається така, у якій ширина проступи (горизонтальної частини ступені) не менше 30 см, а висота подступенка (вертикальна частина щабля) не перевищує 17 см. Такі показники можна отримати, якщо кут нахилу сходового маршу знаходиться в межах 30 - 40 градусів . Ось кілька простих правил, дотримуючись яких можна досить легко вибрати місце розташування межуровневом сходи в будинку.

1. По можливості розташовуйте сходи в нежитлової частини будинку. Вкрай незручно користуватися житловою кімнатою, якщо в ній встановлено громіздке спорудження.
2. Якщо межуровневая сходи виходять на горище, то намагайтеся розташувати її так, щоб вихід припадав якомога ближче до поздовжньої осьової лінії горища.
3. Користуйтеся для приблизної оцінки довжини прорізу простим геометричним правилом - катет, що лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, при висоті стель в приміщенні 3 метри і ухилі сходи 30 градусів довжина отвору складе 6 метрів.
4. Підступи до сходів повинні бути вільні. Якщо щось заважає цьому, подумайте, чи не варто зробити забіжні щаблі.
5. Існують типи сходів, практично не займають місця в приміщенні, наприклад, гвинтові, але по ним проблемно піднімати що-небудь. Розглядайте такі проекти в найостаннішу чергу, віддаючи перевагу більш простим моделям.
6. Сходи можуть бути відкритими і вбудованими. Відкриті сходи доцільно розташовувати там, де небажано захаращувати простір масивними конструкціями, а вбудовані там, де планується використання простору під сходами (наприклад, для гостьового санвузла або комори для хозинвентаря).
7. Чи не у всякому місці можна вибити отвір в перекритті верхнього поверху. Якщо мова йде про монолітному перекритті або перекритті плитами ЗБВ, необхідно розробляти окремий проект і візувати його у автора або в організації, визнаної автором проекту всього будинку.
8. Якщо величина отвору не дозволяє вписати сходи в тому місці, яке ви визначили як краще за вказаними вище показниками, то можна скоротити отвір шляхом збільшення кута нахилу, але в цьому випадку змініть форму ступенів в «качиний крок». Такі сходи складніше у виготовленні, але дуже зручна при кутах нахилу від 45 до 70 градусів.

розрахунок сходів

Більшість сходів не вимагає грандіозних математичних обчислень. Важливо вміти визначити, користуючись базовими знаннями з геометрії, величину кута нахилу сходів, кількість ступенів, висоту подступенка, ширину проступи і довжину отвору.

Вихідними даними для цих розрахунків є висота від чистої підлоги нижнього рівня, до чистої підлоги другого рівня. Це означає, що якщо поверх бетонної стяжки настелені дерев'яні підлоги, то висота вимірюється від бетонної стяжки, так як дерев'яні підлоги не є чистими. Це ж правило поширюється на підлоги верхнього рівня.

Наприклад, вимірявши висоту перекриття в місці установки сходи, отримали результат 3 метри. Найбільш зручний кут нахилу сходів - 30 градусів, а значить, довжина отвору складе 6 метрів. При ширині проступи 30 см на проекції отвору можна укласти 20 ступенів. Розділивши 3 метри висоти перекриттів на 20, отримуємо мінімальну висоту подступенка 15 см.

Однак, найчастіше настільки довгий отвір неможливо знайти навіть у великому будинку, а що говорити про маленького! Тому наступним кроком буде оптимізація просторового розташування сходів в будинку з одночасним коригуванням розмірів ступенів і подступенков, чого домагаються вибором форми сходів.

Визначення типу сходів

Внутрішня межуровневая сходи в більшості випадків повинна забезпечувати комфортний підйом і спуск на висоту від 2,5 до 3,2 метрів. При цьому важливо, щоб отвір займав якомога менше місця. А мінімізувати величину отвору можна установкою драбини відповідного типу, які можна класифікувати за такими ознаками:

• За кількістю маршів розрізняють одно-дво-і трехмаршевие сходи;
• За наявністю проміжної площадки розрізняють сходи з однією і двома проміжними майданчиками. Прямі та з поворотом на 90 або 180 градусів;
• За наявністю забіжних ступенів розрізняють сходи з нижніми, верхніми, комбінованими забіжними ступенями, а так само гвинтові сходи, як крайній випадок застосування забіжних ступенів;
• Сходи з прямими ступенями і ступенями особливої ​​форми, що полегшують підйом і спуск при кутах нахилу від 45 градусів і більше.

Так само велике значення має вибір матеріалу, з якого буде виготовлятися сходи. Адже збірка сходи на одній тятиві з дерева пов'язана з великими технічними труднощами. Такі сходи виготовляють з металу, що значно дешевше. Крім того, при рівних умовах за несучою здатністю дерев'яні сходи будуть набагато масивніший, ніж металеві. Тому дизайнери віддають перевагу металевих сходах в тих випадках, коли необхідно встановити відкриту сходи. Але вибір матеріалу ступенів все ж найчастіше залишається за наборно - клейовий столярної плитою.

Отже, вибір двухмаршевой сходи з однієї проміжної майданчиком дозволяє скоротити довжину отвору на величину до 30% і змінити напрямок руху по сходах від 0 до 180 градусів.

Вибір одномаршових сходи з забіжними ступенями дозволяє змінити напрямок руху по сходах до 180 градусів і скоротити величину отвору до 20%.

Вибір гвинтових сходів дозволяє скоротити величину отвору до 80% і змінювати напрямок руху до 360 градусів.

Зміна кута нахилу сходів з одночасною зміною форми ступенів і комбінуванням з забіжними ступенями дозволяє скоротити величину отвору до 60%.

Монтаж каркасного перекриття і виділення в ньому отвору

Роботи по влаштуванню сходів починаються з пробивки отвору в перекритті верхнього рівня. При цьому істотне значення має матеріал перекриття. Якщо перекриття монолітні або виконані з плит, то самостійний демонтаж неможливий. Подібного роду роботи повинні здійснюватися фірмою, що має ліцензію на даний вид діяльності. Всі роботи повинні проводитися відповідно до узгодженого та затвердженого проекту.

Самостійний демонтаж можливий тільки в тому випадку, якщо перекриття верхнього рівня дерев'яні і не несуть навантаження. При цьому часто буває так, що в старих будинках горищні перекриття практично відсутні. Що частіше за все пов'язане з поспішної післявоєнної реконструкцією будинку. В цьому випадку перекриття найкраще видалити повністю і замінити новими на основі каркасної технології.

Фото 1. Фрагмент перекриття, відновлений за каркасною технологією

На фото 1 показаний фрагмент віддаленого горищного перекриття, який замінений каркасним на основі брусків 50х120 мм, що спираються з одного боку на крокви через спеціальні опорні башмаки (фото 2), а з іншого боку - на двутавровую сталеву балку, що виконує роль прогону (на фото 3 балка показана зі своєю нижнього боку). Опора на черевики дозволяє істотно збільшити максимально допустиме навантаження на перекриття, так як значно знижується ризик поломки старих дощок крокв, а поділ перекриття балкою навпіл дозволяє демонтувати перекриття частинами.

Фото 2. Опорний черевик встановлено на крокви

Фото 3. Опорна балка в якості прогону

На фото 1 видно, що в осередках каркаса виділено отвір для сходів. Тут слід враховувати, що крок крокв дорівнює 60 см. І цей розмір не змінився з часів оних. А ширина сходів може відрізнятися. В даному випадку ширина сходів сходами становить 65 см, а отвору - 72 см.

Фото 4. Заставна дошка для розширення отвору на довільну величину

Вирішення цього завдання показано на фото 4. Як видно на фотографії, балка каркаса спирається не на черевик, а на заставну дошку, яка встановлюється між двома сусідніми башмаками. Користуючись цим способом, можна змінювати ширину прорізу на будь-яку величину аж до наступної балки.

Тепло- і звукоізоляція перекриття

Після того, як каркас буде зібраний, його потрібно обшити знизу листами ОСБ. Для цієї мети цілком підійде лист завтовшки 10 мм. При обшивці не обов'язково, щоб краї аркушів потрапляли на балки або поперечки каркаса. Адже остаточна облицювання буде з гіпсокартону.

Фото 5. Перекриття обшито знизу ОСБ

Фрагмент обшитого ОСБ знизу перекриття, показаний на фото 5. Після цього можна приступати до тепло- і звукоізоляції перекриття. Як утеплювач найкраще використовувати мінеральну або базальтову вату через їх негорючості. Але до того як приступити до заповнення осередків каркаса утеплювачем, потрібно кожну з них викласти пароізоляцією. На фото 6 представлені осередки каркаса перекриття, в які покладена і закріплена за допомогою степлера плівка.

Фото 6. Укладання пароізоляції на дно і стінки осередків

Коли всі осередки будуть ізольовані, можна приступати до укладання утеплювача. Товщина його повинна бути не менше товщини балок. В даному випадку - 120 мм. Мінвату можна укладати щільніше з розрахунком на те, що вона потім трохи осяде.

До речі, ця ж схема ізоляції була використана при будівництві будинку в далекому 1940 році. Тільки замість базальтової вати в перекритті була закладена скловата білого кольору, ретельно упакована в пакети з щільного чорного паперу. Але з часом скловата злиплися і стала зовсім плоскою, втративши повністю свої ізолюючі властивості.

Фото 7. Осередки після заповнення мінеральною ватою

На фото 7 показаний зовнішній вигляд осередків після заповнення їх мінеральною ватою. Зверху минвату потрібно накрити ще одним шаром плівки і закріпити її дужками. Цей етап робіт показаний на фото 8.

Фото 8. Зверху мінвата вкривається плівкою

І останній етап робіт по тепло- і звукоізоляції - обшивка ОСБ перекриття з боку горища. При виконанні цієї роботи, на відміну від обшивки стелі перекриття, важливо потрапляти на ребра каркаса крайками сусідніх листів ОСБ. Інакше на стиках вони будуть прогинатися під вагою людини. На фото 9 показаний зовнішній вигляд перекриття з боку горища після укладання ОСБ.

Фото 9. Обшивка статі горищного перекриття ОСБ

Товщина листів залежить від кроку каркаса. Так, при середньому розмірі осередку 40х40 см цілком достатньо листа товщиною 15 мм. Якщо розмір осередків перевищує цю величину, то і товщину листа теж потрібно пропорційно збільшувати. Ту частину отвору, яка буде знаходитися над задньою частиною сходів, можна зменшити, але при цьому важливо не забувати враховувати зростання людини вище середнього. Цей розмір становить 190 см. Зменшувати отвір слід для того, щоб скоротити втрати тепла при теплообміні між рівнями.

Боковини отвору, утворені крайніми балками перекриття, повинні бути рівними. Це необхідно тому, що основою для чистової обробки буде служити гіпсокартон, який досить просто прикрутити до них саморізами.

облицювання прорізу

Облицювання прорізу починається з монтажу підвісної стелі з гіпсокартону на нижньому рівні. Інакше буде неможливо обчислити величину бічних укосів прорізу. Монтаж стелі з гіпсокартону найкраще виконати на металевих профілях, а не прикручувати гіпсокартон безпосередньо до ОСБ перекриття. Справа в тому, що при ходінні по перекриттю зверху в цьому випадку навантаження буде передаватися прямо на аркуші, які з часом нанесені на голівках саморізів. Коли листи гіпсокартону підвішені на профілях, динамічні навантаження виникають не по всій площині перекриття, а лише в місцях кріплення підвісів до стелі. Такі навантаження швидко гасяться в конструкціях стелі, не викликаючи деформацій. Крім того, під такими стелями легко заховати всю електропроводку та інші комунікації.

Фото 10. Площина стелі поряд з прорізом обшита гіпсокартоном

На фото 10 показаний робочий момент, коли вся площину стелі поряд з прорізом вже підшита гіпсокартоном за профілями. Частина, що залишилася, в яку входить труба приставний вентиляції та зменшення отвору по задній стороні сходи, зашивається в останню чергу. При цьому можна взяти лист гіпсокартону більшого розміру, прикрутити його на місце, а потім вирізати контур по виноска, зробленим за допомогою вертикального рівня. Ці маніпуляції показані на фото 11- 14.

Фото 11. Обшивка складного місця стелі листом завідомо більшого розміру

Фото 12. Вирізання по контуру, відзначеному за рівнем зсередини

Фото 13. Гіпсокартон точно повторює контур отвору

Фото 14. Вид знизу на отвір і гіпсокартонна стеля

Після того, як на стелі буде виділено контур отвору, можна прикручувати бічні укоси. Їх досить зафіксувати саморізами прямо до балок. Процес проілюстрований на фото 15.

Фото 15. Монтаж бічних укосів прорізу

Кромки потрібно посилити перфорованими алюмінієвими куточками. Вони фіксуються дужками за допомогою степлера (фото 16). Після чого примазуються шпаклівкою (фото 17) і потім наноситься ще два шари шпаклівки на всю площину гіпсокартону з проміжною і чистової расшліфовкой (фото 18).

Фото 16. Установка перфорованих куточків на кромки

Фото 17. Шпаклівка кромок і швів

Фото 18. Чистова шпаклівка

Підготовлений таким чином отвір готовий для більшості видів чистової обробки від фарбування до декорування тонкими штукатурками, шпалерами або панелями ПВХ.

Корисні поради

1. Застосування фасадної шпаклівки істотно розширить перелік видів декоративного оздоблення отвору. Адже вона виконана на основі білого цементу і набагато більш надійна;
2. Не потрібно облицьовувати укоси прорізу гіпсокартоном взагалі, якщо планується обшивка його вагонкою;
3. Після шліфування необхідно гарантувати кожен шар шпаклівки;
4. Проводку по перекриттю з ОСБ краще прибрати в негорючі короба.

Використаний в статті в якості ілюстрації приклад виконання отвору, і технологія робіт, що проводяться продемонстровані на прикладі ремонту старовинного німецького будинку 1940 року побудови. Будинок сильно постраждав у воєнні та повоєнні роки. Було частково відремонтовано хозспособом, але капітальний ремонт ніхто ніколи в ньому не виробляв. Тому можна вважати наведений приклад найбільш показовим і найбільш складним при облаштуванні отвору під міжрівневий сходи в приватному будинку.

У наступній статті, присвяченій самостійного виготовлення та монтажу внутрішньобудинкової сходи, мова піде про те, як проводити зварювальні роботи на прикладі металевих сходів з одного тятивою, відкритими сходами і косоурами.

Максим Федоров, рмнт.ру

Частина 1: Як підготувати проріз для межуровневом сходи
Частина 2: Як зробити каркас металевої межуровневом сходи
Частина 3: Як встановити міжрівневий сходи своїми руками

06.09.11